Indiferent daca cultivam struguri pentru vin sau pentru masa, mana, fainarea, putregaiul cenusiu, putregaiul negru, excorioza, moliile si acarienii ne pot distruge intreaga recolta. De aceea, este important sa cunoastem momentele cheie si produsele cu care putem combate aceste boli si daunatori pentru a obtine recolte bogate cu minimum de tratamente. Va oferim in continuare variante de tratamente pentru vita de vie altoi, din care am ales un pachet pentru 10 L, pe care il puteti regasi aici.

 I. Tratamente la vita de vie aplicate in perioada de repaus vegetativ – din ianuarie pana in 10 – 20 martie

Perioada de repaus vegetativ la vita de vie este perioada care incepe de la sfarsitul lunii decembrie sau inceputul lunii ianuarie si se continua pana la sfarsitul lunii martie. Perioada de repaus vegetativ se termina cand seva isi reia circulatia, cunoscuta ca ,,plansul vitei de vie”.  Chiar daca vita de vie nu este activa, ciupercile si bacteriile care provoaca boli, precum si ouale de acarieni si daunatori sunt prezente pe scoarta vitei de vie. Pe sol putem intalni boabe mumifiate cu putregaiul negru, putregaiul cenusiu, putregaiul alb, mana, pe coarde putem vedea ulceratii produse de ciuperca responsabila de Excorioza, pe butuci putem intalni tumori produse de Cancerul bacterian. Mai mult, aceste boli pot fi extinse si la butucii sanatosi prin folosirea uneltelor nedezinfectate. Pentru ca tratamentele la vita de vie pe parcursul intregului an sa fie un succes, aceastea trebuie incepute inca din perioada de repaus vegetativ.  

Retineti! Cercetarile au aratat ca stropirile in repaus vegetativ reduc incidenta bolilor cu 30 – 50%!

Tratament 1 – Tratamente la vita de vie, in repaus vegetativ, ianuarie - februarie

Daca in anii anteriori au fost prezente bolile: cancerul bacterian, antracnoza, excorioza, mana, putregaiuri se face un tratament cu produse cuprice: Zeama bordeleza, Champ, Funguran, Cuprofix Ultra, Cuproxat Flowable, Airone, Suflat de cupru. Fungicidele pe baza de cupru se recomanda sa se aplice in doze moderate, 3 kg/ha/an, pentru a nu se acumula in sol doze care sa devina toxice. Uneltele folosite la taieri se dezinfecteaza cu o solutie de hipoclorit de sodiu 1%.

Tratament 2 – Tratamente la vita de vie, in repaus vegetativ, martie

Pentru fainare se face un tratament cu Polisulfura de calciu. Agentul patogen ierneaza sub forma de miceliu de rezistenta in mugurii de iarna, pe scoarta si butuc. Acest tratament are o actiune preventiva impotriva fainarii, dar combate si acarienii si are efect secundar asupra putregaiului negru, manei, excoriozei si a antracnozei.  Este acceptat in agricultura ecologica.  Acest tratament la vita de vie se face daca exista o rezerva mare de fainare din anii precedenti.

Nu uitati de lucrarile agrotehnice din aceasta perioada: arderea materialului infectat rezultat după tăieri, executarea unor arături adânci pentru îngroparea resturilor contaminate (frunze, struguri mumifiaţi).

Retineti! Cele mai eficiente tratamente pentru antracnoza sunt cele din repaus vegetativ (T1 si T2)!

II. Tratamente la vita de vie in perioada de dezmugurire – inainte de inflorit

Fainarea este des intalnita in toate podgoriile tarii, un factor de succes in tratarea ei fiind controlul inca de la inceputul sezonului. Tratamentele la vita de vie impotriva fainarii se aplica diferit pe zone, in functie de atacul din anul precedent, de existenta soiurilor sensibile si de conditiile climatice.

Retineti! La fainare primele tratamente sunt cele mai importante!

Mana poate cauza uneori distrugerea completa a recoltei, evolutia fiind influentata de conditiile de clima. Declansarea bolii depinde de indeplinirea a trei conditii, cunoscute ca regula celor 30 zeci: ploi de cel putin 10 mm in 24–48 ore + 10 grade C dimineata + lastari de 10 cm.

Retineti! Momentul aplicarii primului tratament depinde de indeplinirea acestei reguli, altfel primul tratament se aplica inutil.

Excorioza. Momentele critice pentru combaterea excoriozei sunt tratamentele din repaus vegetativ si primele tratamente pe vegetatie (T3 si T4), deoarece ciuperca imtra in fruct inainte sau in timpul infloritului, iar apoi  ramane latenta pana la intrarea in parga, nemaiputand fi combatuta.

Este important sa efectuati corect şi la timp lucrările în verde (legatul lăstarilor, copilit, cârnitul, desfrunzitul) pentru a reduce durata de umectare a strugurilor şi a favoriza aerisirea, luminarea şi penetrarea fungicidelor. Nu uitati de combaterea buruienilor!

Tratament 3 – Tratamente la vita de vie in faza de lastar de 5-7 cm (2-3 frunzulite) – degajare inflorescente, in perioada 25 aprilie – 5 mai

• Excorioza, cancer bacterian, antracnoza: Polyram, Folpan, Captan. In aceasta perioada se prefera fungicide de contact, deoarece suprafata foliara nu este mare.
• Fainare: Kumulus, Thiovit Jet, Microthiol, Sulfomat
• Acarieni (PED – 5-6 acarieni/frunza la dezmugurit), cotarul cenusiu: Milbeknock, Vertimec, Nissorun
• Molia vitei de vie – se aplica pe vetrele de atac cunoscute din anul trecut: Laser, Vertimec, Faster

Tratament 4 – Tratamente la vita de vie in faza de lastar de 20 – 25 cm lungime (5-6 frunzulite), dupa degajarea ciorchinilor, perioada 5 - 20 mai

• Mana, putregaiul negru, excorioza - Profiler, Forum Gold, Universalis, Mikal Flash
• Fainare - Topas, Thiovit Jet, Sercadis, Folicur Solo, Systhane
• Molia vitei de vie, acarieni – Decis, Faster, Vertimec, Laser

Tratament 5 – Tratamente la vita de vie imediat inainte de inflorit, perioada 20 mai – 1 iunie

Retinet! Acest tratament este obligatoriu!

• Mana, putregai negru - Profiler, Forum Gold, Universalis, Mikal Flash, Delan Pro
  
• Fainare - Topas, Thiovit Jet, Sercadis, Folicur Solo, Systhane, Flint Max
• Molia vitei de vie – Decis, Faster, Vertimec, Laser, Karate Zeon, Affirm, Mospilan

III. Tratamente la vita de vie in perioada inflorit – compactarea ciorchinilor

In aceasta perioada vita de vie este foarte sensibila la atacul de mana. Daca nu se iau masuri in anii cu preciptatii abundente in timpul infloritului, pierderiile datorate manei pot fi considerabile. In anii cu precipitatii frecvente, tratamentele la vita de vie se fac la acoperire, in functie de remanenta produselor. In anii cu risc scazut sau moderat, distanta dintre tratamente se regleaza in functie de remanenta maxima a produselor. Se recomanda produse sistemice sau penetrante, cu perioada de acoperire de 10 – 14 zile.

Retineti! Tratamentele la vita de vie din aceasta perioada se numesc tratamente de siguranta.

De asemenea, in aceasta perioada, vita de vie prezinta sensibilitate mare si la atacul de fainare.  Temperatura mare a aerului, ploile reduse fine, care favorizeaza pastrarea unei umiditati ridicate, vantul si lumina difuza au o actiune favorabila asupra fainarii. Produsele se aplica la 8 – 14 zile, in functie de produs si presiunea la infectie.

Putregaiul cenusiu este o boala imprevizibila si dificil de controlat iar patogenul este prezent in plantatii pe parcursul intregului sezon. Umiditatea peste 95% creste presiunea la infectie. In anii cu risc maxim se fac 4 tratamente: la scuturare, incheierea ciorchinilor, parga si cu 1 – 2 saptamani inainte de recoltat. In anii normali se pot aplica 1 – 2 tratamente (imediat dupa inflorit si la inceputul fazei de parga) si cu desfrunzitul in zona strugurilor in faza de incheiere a ciorchinilor.

Putregaiul negru este prezent in focare si evolueaza rapid. Produsele care combat mana si fainarea combat, de regula, si putregaiul negru.

Retineti! Stropirile din aceasta perioada trebuie sa acopere bine frunzele si sunt preferate produsele sistemice sau penetrante.

Tratamentele la vita de vie impotriva acarienilor se fac in functie PED, care este de 3-5 acarieni / frunza.

Tratamentele la vita de vie impotriva moliilor strugurilor  se fac in functie PED, care este de 5 oua viabile / 100 struguri.

Acum este important sa faceti la timp a lucrărilor în verde si sa desfrunziti parţial în zona strugurilor pentru aerisirea si patrunderea razelor solare.

Tratament 6 – Tratamente la vita de vie imediat dupa inflorit (scuturarea petalelor si legarea boabelor), 15 – 25 iunie.

Retinet! Acest tratament este obligatoriu!

• ·       Mana: Universalis, Pergado F, Profiler, Equation Pro, Mikal Flash
• ·       Fainare si putregai negru: Flint Max, Thiovit Jet, Topas, Dynali, Luna Max, Vivando, Cabrio Top, Sercadis
• ·       Putregaiul cenusiu: Teldor, Cantus, Switch
• ·       Cicada, Molia vitei de vie: Vertimec, Affirm, Coragen, Faster, Laser

Tratament 7 – Tratamente la vita de vie in faza de formare a boabelor (la 10 – 15 zile de la tratamentul precedent),  25 iunie – 10 iulie

• ·       Mana: Universalis, Pergado F, Cabrio Top, Soriale, Mikal Flash
• ·       Fainare, putregaiul negru: Flint Max, Thiovit Jet, Kumulus, Topas, Dynali, Luna Max, Luna Experience, Vivando, Sercadis, Cabrio Top, Tebustar
• ·       Cicada, Molia vitei de vie, acarieni: Vertimec, Affirm, Faster, Laser
• ·       Paduche lanos, paduchi testosi: Movento

Tratament 8 – Tratamente la vita de vie in faza de bob de mazare (la 10 – 15 zile de la tratamentul precedent),  10 iulie –  25 iulie

• ·       Mana: Universalis, Pergado F, Cabrio Top, Soriale, Mikal Flash
• ·       Fainare, putregaiul negru: Flint Max, Thiovit Jet, Kumulus, Topas, Dynali, Luna Max, Luna Experience, Vivando, Sercadis, Cabrio Top, Tebustar
• ·       Cicada, Molia vitei de vie, acarieni: Vertimec, Affirm, Faster, Laser
• ·       Paduche lanos, paduchi testosi: Movento

IV. Tratamente la vita de vie in perioada compactarea ciorchinilor - parga

Tratamentele la vita de vie impotriva fainarii se stopeaza in parcelele fara atac. In parcelele cu atac intre 10-30% se continua tratamentele. In parcelele cu atac peste 30% se continua cu tratamente cu produse sistemice, mai ales pentru a reduce rezerva biologica pentru anul viitor.

Tratamentele la vita de vie impotriva manei se continua cu produse sistemice sau penetrante, daca sunt conditii de presiune ridicata la infectie, sau cu produse cuprice de contact, daca presiunea este redusa.

Atacul putregaiului cenusiu devine agresiv pe masura ce boabele acumuleaza tot mai mult zahar si ploua mai mult. In aceasta perioada se fac 1 – 2 tratamente.

Este important, in continuare, desfrunzitul în zona strugurilor, legarea şi palisarea coardelor pentru a favoriza aerarea în zona strugurilor si o mai buna penetrare a fungicidelor, combaterea buruienilor, aplicarea rationala a ingrasamintelor cu azot, reducerea incidentei ranilor pe boabe.

Tratament 9 – Tratamente la vita de vie in faza de compactare a ciorchinilor (boabele incep sa se atinga),  25 iulie – 5 august

• ·       Mana, putregaiul negru: Melody Compact, Delan Pro, Champ, Funguran, Universalis
• ·       Fainare, putregaiul negru: Flint Max, Thiovit Jet, Topas, Dynali, Luna Max, Luna Experience, Vivando, Sercadis, Cabrio Top, Universalis
• ·       Putregaiul cenusiu: Switch, Pyrus, Teldor, Cantus
• ·        Cicada, Molia vitei de vie, acarieni: Vertimec, Faster, Affirm, Laser

Tratament 10 – Tratamente la vita de vie la intrarea in parga,  5 august – 20 august

• ·       Fainare: Thiovit Jet, Topas, Kumulus, Microthiol
• ·       Putregaiul cenusiu: Switch, Teldor, Pyrus
• ·       Moliile strugurilor: PED – 2 perforatii/25 struguri – Decis, Laser, Faster, Affirm

Tratament 11 – Tratamente la vita de vie cu aproximativ 3 saptamani inainte de recoltat 20 august – 30 septembrie

• ·       Putregaiul cenusiu: Switch, Teldor, Pyrus
• ·       Moliile strugurilor, viespi: PED – 2 perforatii/25 struguri – Decis, Laser

In continuare prezentam principalele accesorii pentru motocultoare, functiile acestora si cum sa le alegem corect.

1. Freze pentru motocultor

 Frezele sunt printre cele mai importante accesorii ale unui motocultor. Sunt utilizate pentru maruntirea si afanarea solului. In functie de tipul terenului si necesitatile de lucru frezele pot varia in dimensiune si numarul de cutite.

 Tipuri de freze:

• Freze standard – potrivite pentru soluri moi si lucrari obisnuite de gradinarit.

• Freze pentru teren dur – mai robuste, concepute pentru soluri compacte sau argiloase.

• Freze reglabile – permit ajustarea latimii de lucru.

2. Pluguri de arat pentru motocultor

Plugurile au rol in pregatirea solului pentru cultivare. Acestea vin in mai multe variante:

• Plug simplu – ideal pentru aratura de baza a gradinilor si terenurilor mici.

• Plug reversibil – permite o lucrare eficienta, deoarece poate fi folosit in ambele directii.

3. Prasitori si cultivatoare pentru motocultor

Pentru intretinerea culturilor si eliminarea buruienilor, motocultorul poate fi echipat cu:

• Prasitori – accesorii concepute pentru a indeparta buruienile dintre randurile de plante.

• Cultivatoare – ideale pentru aerisirea solului si incorporarea ingrasamintelor.

4. Pluguri de bilonare pentru motocultor

Daca aveti culturi de cartofi, porumb sau alte plante care necesita ridicarea randurilor de pamant, plugurile de bilonare sunt accesoriile potrivite. Acestea ajuta la formarea randurilor ridicate, protejand radacinile plantelor si favorizand o mai buna dezvoltare.

5. Pluguri scos cartofi pentru motocultor

Pentru recoltarea eficienta a cartofilor avem la indemana plugul specializat denumit si rarita. Acesta este prevazut cu un brazdar, care scoate cartofii la suprafata.

6. Remorci pentru motocultor

 Daca aveti nevoie sa transportati recoltele sau alte materiale, o remorca atasata la motocultor poate fi de mare ajutor. Acestea vin in diverse dimensiuni si pot avea sarcini utile de la 100 kg pana la 1 tona.

7. Roti metalice si roti cauciucate

Rotile joaca un rol crucial in stabilitatea si tractiunea motocultorului:

• Roata motocultor metalica – ofera o mai buna aderenta pe solurile moi sau argiloase.

•Roata motocultor cauciucata – potrivita pentru terenuri mai dure si pentru utilizarea remorcilor.

Cum alegeti accesoriile potrivite?

 Pentru a face cea mai buna alegere la achizitia de accesorii motocultoare luati in considerare urmatoarele aspecte:

• Compatibilitatea cu motocultorul – verificati specificatiile tehnice inainte de achizitie.

• Tipul solului si lucrarile necesare – unele accesorii sunt mai potrivite pentru soluri grele, altele pentru terenuri mai usor de lucrat.

• Dimensiunea terenului – pentru suprafete mari optati pentru accesorii mai eficiente, cum ar fi de exemplu plugurile reversibile.

Accesoriile potrivite transforma motocultorul intr-un echipament multifunctional, capabil sa va usureze considerabil munca.

Indiferent ca aveti nevoie de freze, pluguri, cultivatoare, roti motocultor sau remorci alegeti corect! Veti obtine cele mai bune rezultate in gradinarit si agricultura.

1. Motosapa / motocultor - curatarea si inspectia generala

 Dupa o perioada de inactivitate recomandam curatarea motosapei sau motocultorului pentru a indeparta murdaria, praful si eventualele resturi vegetale.

• Spalarea carcasei si componentelor - utilizati jet de apa moderat pentru a nu afecta componentele electrice.

• Verificarea suruburilor si piulitelor - asigurati-va ca toate elementele sunt bine fixate pentru a evita vibratiile excesive sau deteriorarile.

• Inspectia frezelor si cutitelor - lamele trebuie sa fie ascutite si fara fisuri sau semne de uzura excesiva.

2. Motosapa / motocultor - verificarea si schimbarea uleiului

Inainte de prima utilizare a sezonului verificati nivelul si calitatea uleiului. Daca uleiul este murdar sau a stat o perioada lunga fara a fi folosit, schimbarea acestuia este esentiala.

• Motosapa / Motocultor cu motor in patru timpi (4T) - utilizati un ulei de calitate recomandat de producator (ex. 10W30, 15W40).

• Motosapa / Motocultor cu motor in doi timpi (2T) - respectati proportia corecta de amestec ulei-combustibil pentru a evita depunerile de carbon.

3. Motosapa / motocultor - intretinerea filtrului de aer

Un filtru de aer murdar reduce performanta motorului si creste consumul de combustibil.

• Filtru de burete - spalati-l cu apa si detergent, apoi lasati-l sa se usuce inainte de a-l impregna cu putin ulei.

• Filtru de hartie - daca este foarte murdar inlocuiti-l cu unul nou.

4. Motosapa / motocultor - verificarea sistemului de aprindere si a bujiei

• Scoateti bujia si curatati electrozii cu o perie de sarma.

• Asigurati-va ca distanta dintre electrozi este conform specificatiilor producatorului (a se consulta manualul de utilizare primit la achizitie).

• Daca bujia prezinta urme de uzura excesiva inlocuiti-o cu una noua.

5. Motosapa / motocultor - verificarea sistemului de transmisie si a curelelor

Daca motosapa sau motocultorul foloseste curele pentru transmisie verificati daca acestea sunt tensionate corespunzator si nu prezinta crapaturi. O curea uzata poate duce la pierderi de putere sau la oprirea neasteptata a echipamentului.

6. Motosapa / motocultor - alimentarea cu combustibil proaspat

Benzina lasata in rezervor pe timpul iernii isi poate pierde proprietatile si poate duce la formarea de depuneri. Golirea si inlocuirea cu combustibil proaspat ajuta la o functionare optima a motorului.

7. Motosapa / motocultor - lubrifierea pieselor mobile

• Aplicati un strat subtire de ulei pe axul frezelor pentru a preveni rugina.

• Daca motosapa are roti sau alte componente mobile lubrifiati articulatiile pentru a reduce frecarea si uzura.

8. Motosapa / motocultor - testarea functionalitatii

• Inainte de a incepe lucrul efectiv pe teren porniti motosapa sau motocultorul si lasati-l sa functioneze cateva minute.

• Verificati daca motorul merge constant, fara intreruperi sau zgomote neobisnuite.

Intretinerea corecta a motosapei sau motocultorului inainte de sezonul de primavara economiseste timpul, banii si efortul dumneavoastra. Urmati acesti pasi simpli! Veti avea un echipament pregatit pentru munca, cu durata de viata mai lunga si eficienta maxima.

De ce sa plantam bulbi de toamna?

• Asigura inflorire timpurie - multi bulbi de toamna infloresc chiar inainte ca alte plante sa se trezeasca la viata, oferind un spectacol vibrant.

• Usurinta in plantare - simplu, fara ingrijiri deosebite.

• Varietate - exista o gama vasta de bulbi de toamna, cu diferite forme, culori si inaltimi, astfel incat se pot crea aranjamente deosebite in gradina ta.

• Rezistenta - bulbii sunt rezistenti la frig si inghet, ceea ce ii face ideali pentru climatul nostru.

Ce bulbi de toamna alegem?

Lalele - simbol al primaverii, lalelele vin intr-o paleta uimitoare de culori si forme.

Narcise - elegante si parfumate, narcisele aduc un aer de sarbatoare in gradina.

Zambile - cu clopoteii lor parfumati, zambilele sunt perfecte pentru borduri si ghivece.

Crocus - printre primii care infloresc, crocusii adauga culoare gazonului si stancariilor.

Muscari - mici si delicati, muscarii formeaza covoare de flori albastre sau violete.

Cum plantam bulbii de toamna?

1. Alegem locul potrivit - bulbii prefera locurile insorite, dar pot creste si in semi-umbra.

2. Pregatim solul - solul se afaneaza si se adauga compost pentru a imbunatati drenajul si fertilitatea.

3. Plantarea - sapam gropi de adancimea de aproximativ trei ori inaltimea bulbului si ii plantam cu varful in sus.

4. Udare - udam bine dupa plantare.

Cum ingrijim bulbii de toamna?

• Udare - regulat, mai ales in perioadele secetoase.

• Fertilizare - nu este necesara fertilizarea, deoarece bulbii au suficiente rezerve de energie pentru a inflori.

• Protecție - in timpul iernii, putem acoperi zona cu frunze uscate sau paie pentru a proteja bulbii de inghet.

Cu putina atentie si dragoste, bulbii de toamna ne vor rasplati cu o explozie de culoare in fiecare primavara.

In timp ce semnele unei plante de tomate cu carenta de calciu sunt de obicei evidente, determinarea cauzei poate fi mai dificila. Iata cateva cauze comune care impiedica absorbtia calciului: udare inconsecventa sau rar, caldura sau frig excesiv, calitatea necorespunzatoare a solului (niveluri ridicate de solutie salina sau azot).

Daca observi ca plantele tale de tomate nu se dezvolta normal, poate fi rezultatul unei carente de calciu. Cautati aceste simptome comune care indica ca tomatele dumneavoastra sufera de o lipsa de calciu:

 → Putregai apical - Plantele de tomate care dezvolta putregai apical, produc fructe malformate, de proasta calitate, cu o pata maronie sau neagra moale dedesubt. 

 → Piticirea plantelor - Lipsa de calciu poate face, de asemenea, ca plantele de tomate sa creasca foarte lent, pipernicit. Frunzele vor fi nu doar mai mici, ci si mai slabe.

→ Rasucirea frunzelor - In loc sa creasca frunze sanatoase, acestea vor incepe sa se onduleze, iar marginile se vor intoarce in sus si spre interior.

→ Tomate subdezvoltate - Pe langa faptul ca sunt predispuse la putregai apical, plantele de tomate care nu primesc suficient calciu vor produce fructe mici, subdezvoltate sau deformate in loc de fructe sanatoase, mari, rotunde si ferme.

→ Tulpini fragile - Daca ati observat ca tulpinile plantei de tomate sunt predispuse la rupere, de vina ar putea fi lipsa de calciu, care sustine cresterea sanatoasa si dezvoltarea peretilor celulari.

Carenta de calciu la tomate - Putregaiul apical 

Putregaiul apical este o tulburare neinfectioasa, fiziologica a tomatelor, cauzata de carenta de calciu localizata pe fruct.

Utilizarea azotatului de amoniu ca sursa principala de azot creste semnificativ incidenta acestei tulburari. Cea mai buna modalitate de a asigura o buna aprovizionare cu calciu este utilizarea azotatului de calciu ca sursa de calciu. 

Simptomele apar mai intai ca leziuni pe fruct de culoare maro deschis, imbibate de apa, de obicei la capatul distal al fructului, dar ocazional si pe partea laterala a fructului. Leziunile se maresc apoi si devin negre. Adesea sunt invadate de Alternaria solani, o ciuperca saprofita care ataca tesutul mort. La tomate se pot dezvolta si leziuni interne, negre, care uneori nu sunt vizibile pana cand fructul este taiat.

Fructele afectate se coc de obicei mai repede decat in ​​mod normal. Simptomele putregaiului apical sunt similare cu cele ale arsurilor solare. Cu toate acestea, arsura solara va aparea doar pe partea fructului care este expusa la soare, in timp ce putregaiul apical poate aparea si pe suprafetele neexpuse ale fructelor.

Calciul este un element relativ imobil; absorbtia de calciu este, prin urmare, puternic influentata de orice factor care afecteaza absorbtia de apa de catre o planta. Lipsa apei, chiar si pe termen scurt va duce la reducerea aportului de calciu. Umiditatea ridicata, care determina o reducere a evapotranspiratiei si a absorbtiei de apa in plante, va avea acelasi efect.

Fructele timpurii de pe plantele tinere sunt cele mai susceptibile, deoarece au o dezvoltare intensiva, crestere rapida, deci e nevoie de mai multa apa si calciu.

Nivelul ridicat de sare din sol, folosirea azotatului de amoniu, un sistem radicular slab dezvoltat, deteriorat sau rupt, pot contribui, de asemenea, la carenta de calciu.

Carenta de calciu la tomate - rol, control si preventie

Rolul calciului la tomate

→ este o componenta cheie a celulelor, care mentine structura peretilor celulari si intaresc tesuturile celulare

→ este necesar pentru crestere si randament

→ activeaza potasiul, pentru a regla deschiderea si inchiderea stomatelor, influentand miscarea apei din planta

→ imbunatateste germinarea polenului

→ o influenta specifica, cheie, asupra calitatii fructelor de tomate 

→ rezervele adecvate de calciu imbunatatesc fermitatea fructelor

Calciul este necesar pe toata perioada de crestere, iar transportul lui in fructe este lent. Astfel este recomandat sa aplicam calciu pe tot parcursul sezonului, pentru a creste nivelul de calciu in tesuturile culturii. Asa maximizam potentialul de calitate si capacitatea de depozitare.

Rolul calciului pe etape de crestere ale plantelor de tomate

♦ Etapa de infiintare si transplantare - imbunatateste cresterea radacinilor si a frunzelor

♦ Etapa de crestere vegetativa - mentine cresterea viguroasa a plantelor

♦ Etapa de inflorire si aparitia fructelor - maximizeaza dezvoltarea reproductiva a culturii

♦ Etapa de coacere a fructelor - mentine fermitatea si calitatea fructelor si reduce riscurile putregaiul apical. 

Control si preventie

Pentru a determina daca nivelul de calciu se incadreaza sau nu in intervalul recomandat,  trebuie facute teste de sol. Un pH scazut, indica o problema. Solul cu un pH scazut poate limita disponibilitatea de calciu pentru tomate, daunand cresterii si sanatatii lor generale. Daca determinati ca solul dumneavoastra are nivel scazut de calciu sau nivel ridicat de sare in timpul sezonului de vegetatie, pulverizarea foliara cu fertilizanti pe baza de calciu poate ajuta la ameliorarea problemei. Asigurati culturilor fertilizari adecvate si evitati produsele cu niveluri ridicate de potasiu, sodiu, magneziu si amoniu, deoarece vor concura cu calciul pentru absorbtie.

Plantele trebuie udate uniform printr-un program de irigare adecvat. Drenajul este un factor important, evitandu-se astfel asfixierea radacinilor sau reducerea absorbtiei de apa.

Monitorizarea si asigurarea absorbtiei adecvate de calciu de la inceput este esentiala, deoarece aparitia putregaiului apical este ireversibila.

Sursele naturale excelente de calciu, precum cenusa de lemn, cojile de oua si faina de oase se recomanda pentru asigurarea unui aport optim de calciu in sol.

Fertilizantii foliari pe baza de calciu previn aparitia putregaiului apical si se aplica inca de la formarea fructului pana inainte de recoltare, la intervale de 7-10 zile.

Raspandire - sporangiile sau fragmentele de miceliu sunt dispersate din organele plantelor infectate, de vant  si de picaturile de ploaie.

Inoculare - sporangii sau fragmentele de miceliu aterizeaza pe organele gazda susceptibile.

Infectia si dezvoltarea patogenului - sporangiile germineaza direct prin tuburile de germinatie, elibereaza zoospori mobili care, la randul lor, se inchisteaza pe suprafata organelor gazda si patrund in tesuturi.

Simptome si dezvoltare a bolii - miceliul agentului patogen patrunde direct in peretii celulari si se ramifica intercelular in tesuturile gazdei, distrugandu-le rapid, conducand la dezvoltarea simptomelor caracteristice.

Phytophthora infestans supravietuieste in resturile vegetale, pe buruienile perene, in special pe cele din familia Solanacee. Raspandirea agentului patogen se face de vant, ploaie sau asistata de om, prin utilizarea materialelor infectate, cum ar fi seminte sau unelte. Vremea rece si umeda, umiditatea relativa ridicata si culturile mari, dens plantate de tomate influenteaza dezvoltarii si raspandirii ciupercii.Temperaturile optime de infectie si raspandire din timpul zilei sunt de 15-21º C, cele din timpul noptii 10-15ºC si umiditatea relativa aproape de 100%. 

1. Mana la tomate - simptome frunze

Leziunile incep sa se dezvolte adesea in apropierea varfului sau la marginea frunzelor, unde roua persista cel mai mult. Apar pete nedefinite, imbibate de apa, care se maresc rapid in leziuni de culoare verde pal pana la negru-maroniu si pot acoperi suprafete mari ale frunzei. Frecvent leziunile sunt inconjurate de halouri clorotice galbene.

Pe vreme umeda, leziunile de pe suprafata abaxiala a frunzei pot fi acoperite cu o crestere mucegaita de culoare gri pana la alb (a nu se confunda cu fainarea Leveillula taurica). Pe partea inferioara a leziunilor mai mari, pe vreme umeda este adesea vizibil un inel de crestere mucegait a agentului patogen. Pe masura ce boala progreseaza, frunzele devin galbene si apoi maro, se onduleaza, se deformeaza si se usuca. 

2. Mana la tomate - simptome petioluri si tulpini

Leziunile incep ca pete nedefinite, imbibate de apa, care cresc rapid in leziuni de culoare maro pana la negru, care acopera suprafete mari ale petiolurilor si tulpinilor. Pe vreme umeda, leziunile pot fi acoperite cu o crestere mucegaita de culoare gri pana la alb a agentului patogen. Tulpinile si petiolurile afectate se pot prabusi in cele din urma in punctul de infectie, ducand la moartea tuturor partilor distale ale plantei.

3. Mana la tomate - simptome pe fructe

Pe fructele verzi se dezvolta pete inchise la culoare, maronii, uleioase. Raman ferme, cu exceptia cazului in care sunt infectii si cu alti patogeni. Simptomele incep de obicei pe umerii fructului, dooarece sporii aterizeaza de sus pe fructe. Pe vreme umeda poate fi prezent un strat subtire de miceliu alb. 

4. Mana la tomate - deteriorarea culturii

Mana se poate raspandi rapid pe vreme rece si ploioasa, provocand pierderea totala a recoltei in cateva zile. Efectele asupra plantei includ defoliere extinsa, suprafata de fotosinteza redusa a frunzelor, vigoare scazuta, moartea plantelor, pierderea fructelor si a capacitatii de reproducere, pierderea semintelor.

Este foarte important sa intelegem ca aceasta boala poate ucide plantele in cateva zile! 

5. Mana la tomate - masuri de combatere 

• Aplicati produse fitosanitare; conserva resursele si ofera un control foarte bun al bolii. Cand presiunea e ridicata, ploua des, temperatura aerului este intre 15-21º C pe timpul zilei, iar umiditatea este foarte crescuta, sansele sa apare mana (Phytophtora infestans) sunt foarte ridicate. Se recomanda aplicari repetate de fungicide la interval de 5-7 zile.

A. Fungicide cu actiune curativa:

B. Fungicide cu actiune preventiva:

• Selectati un soi de tomate care ajunge la maturitate rapid (adica tipuri de tomate timpurii sau de sezon scurt). 
• Semanati soiuri de tomate rezistente la Phytophthora infestans.
• Intercalati cultura de tomate cu plante nesusceptibile, de preferinta sa nu fie din aceiasi familie, Solanacee.

• Asigurati o crestere rapida si viguroasa a rasadurilor de tomate, printr-o nutritie adecvata  si suplimentara a plantelor→Ingrasaminte tomate

• Palisati plantele de tomate, in special cele nedeterminate. Nu trebuie sa fie in contact cu solul.

• Inspectati in mod regulat plantele pentru simptome de boala si indepartati prompt materialul bolnav din parcela sau gradina (desprindeti cu grija frunzele bolnave, tulpinile, fructele si distrugeti-le).

• Cultivati tomatele in sere sau in spatii in care exista controlul umiditatii, iar plantele sunt protejate de precipitatii.

• Rotiti culturile; evitati culturile succesive de tomate pe acelasi loc. Nu plantati cartofi in apropierea tomatelor.

• Udarea plantelor se recomanda a se face devreme in timpul zilei, mai degraba decat seara. Acest lucru permite frunzelor si solului sa se usuce inainte de venirea serii. Se reduce astfel durata umiditatii pe frunze. Nu pulverizati frunzele cu apa; irigati plantele la nivelul solului. Controlati buruienile solanacee din jurul culturii de tomate.

Tratamente la pomi fructiferi:Tabel stropiri la mar din perioada de repaus vegetativ pana la dezmugurire

Tratamente la pomi fructiferi:Tabel stropiri la mar din perioada de dezmugurire pana la scuturarea florilor

Tratamente la pomi fructiferi:Tabel stropiri la mar in perioada de crestere a fructelor

Zdrobirea strugurilor 

Prin zdrobire se intelege spargerea pielitei boabelor cu scopul de a elibera miezul si sucul din struguri necesare inceperii fermentarii spontane. In trecut, strugurii se striveau cu picoarele goale, insa in prezent cultivatorii apeleaza la tehnologie deoarece le usureaza munca. S-au dezvoltat unelte care zdrobesc ciorchinii in mod manual sau electric= zdrobitoare sau unelte care pe langa functia de zdrobire, separa boabele de ciorchine= desciorchinatoare. Acestea din urma se folosesc in mod obligatoriu daca dorim se obtinem vin superior. Strugurii zdrobiti poarta denumirea de bostina.

Presarea strugurilor

Prin presare se intelege extragerea intregii cantitati de must din bostina obtinuta. Unelte care ajuta la presarea bostinei sunt presele de struguri, actionate manual, hidraulic, mecanic sau pneumatic. Principiul de functionare se bazeaza pe comprimarea strugurilor zdrobiti, de catre componentele de presare cu care vine dotata presa. Prin presarea strugurilor se obtine un must cu impuritati, care trebuie insa limpezit pentru a se obtine vinul de calitate. Dupa limpezirea de seminte, miez, pielite, mustul se lasa la fermentat.

Desi cuvintele par sa insemne acelasi lucru zdrobirea si presarea strugurilor sunt operatiuni diferite in procesul de obtinere a vinului.

Pentru un vin de calitate e nevoie de unelte de calitate. Pentru zdrobirea si presarea strugurilor alege cele mai bune unelte de vinificatie.

De ce trebuie sa aplicam ingrasamant de gazon toamna?

Gazonul a trebuit sa reziste unei veri fierbinti. A suportat caldura excesiva si seceta. A fost suprasolicitat, calcat in picioare de copii si caini. Buruienile, insectele si bolile si-au facut si ele aparitia. Gazonul nostru este obosit si lipsit de vitalitate, de elemente nutritive. Necesita o revigorare prin aplicarea unui complex de ingrasaminte - azot (N), fosfor (P), potasiu (K), microelemente - inainte de a intra in repaus pe timpul iernii.

Acum este ultima sansa pentru ca firul de iarba sa se ingroase, restabilindu-se densitatea gazonului la forma sa de la inceputul verii.

Aplicarea ingrasamantului de toamna ajuta la regenerarea si dezvoltarea sistemului radicular a firelor de iarba.

Gazonul se va intari astfel incat sa poata combate mai bine conditiile severe din iarna care urmeaza.

Ingrasamantul din toamna va asigura energie, care va fi stocata pentru un inceput sanatos in primavara viitoare.

Cand sa aplicam ingrasamantul de gazon toamna?

Cel mai bun moment pentru aplicarea ingrasamantului de gazon toamna este din septembrie pana la jumatatea lunii octombrie. Ideal este ca ultima hranire a gazonului sa sa faca cu 3-4 saptamani inainte de primul inghet.

Aceasta planificare ofera timp gazonului sa absoarba nutrientii inainte de a intra in perioada de repaus.

O fertilizare tarzie va face ca gazonul sa ramana activ - va avea o crestere activa atunci cand vremea este rece, zapada si gheata vor aparea, provocand daune si imbolnaviri in primavara viitoare.

Ce ingrasamant de gazon sa aplicam toamna?

Recomandam ingrasaminte care contin surse de azot(N) usor disponibil si continut mare de potasiu(K) cum sunt Landscaper Pro Pre-Winter 14-05-21 (NPK), Landscaper Pro Autumn Winter 12-05-20 (NPK) sau YaraMila Cropcare 11-11-21 (NPK). Este indicat ca ingrasamantul de gazon toamna sa contina si microelementele: magneziu si calciu. Cele mai bune variante de ingrasamant de gazon se regasesc in gama Landscaper Pro.

De ce continut mare de potasiu(K)?

Potasiul (K) este nutrientul cel mai necesar pentru imbunatatirea si protejarea sanatatii plantelor impotriva stresului provocat de conditiile de mediu, ajutand gazonul sa reziste mai bine la intemperii, la seceta si temperaturi scazute. Protejeaza radacinile de inghet, intareste peretii celulari ai plantelor, astfel ele retin mai bine nutrientii. Acest lucru va avea ca rezultat intarirea gazonului ca el sa reziste la asprimea iernii, ajutandu-l in acelasi timp sa arate grozav in primavara care vine!

De ce sa plantam toamna?

• Solul incalzit pe timpul verii favorizeaza buna crestere a radacinilor

• Vremea in scadere elimina stresul termic asupra plantelor noi

• Ploile mai dese ajuta plantele sa stabileasca sisteme radiculare mai puternice inainte de iarna

• Multi daunatori si boli, care afecteaza gradinile primavara si vara, nu mai reprezinta o amentintare acum.

In plus, cu cat bifam mai multe in gradina toamna, cu atat lucrurile vor fi mai putin agitate primavara viitoare. Totodata, toamna este momentul potrivit pentru a ne extinde varietatile de decorare a gradinii/curtii cu plante ornamentale si bulbi de flori noi.

Daca nu ati avut succes cu plantarea de toamna in trecut, este posibil sa fi ales semintele sau plantele gresite sau sa nu le fi plantat la momentul potrivit, inainte de primul inghet.

Va prezentam cateva plante sigure, pe care sa le puneti in gradina de toamna, plus cateva sfaturi, astfel incat sa obtineti cele mai bune rezultate.

Ce plantam toamna: bulbi de toamna, cu inflorire primavara

Ce plantam: Din septembrie pana la venirea primului inghet puteti planta bulbii cu inflorire primavara, precum lalele, narcise, zambile, allium, crocus sau ghiocei. Este important sa ii plantati acum pentru ca au nevoie de perioada de frig pentru a inflori frumos in primavara.

Incepand cu sfarsitul verii gasiti o gama larga de bulbi cu inflorire primavara. Sa nu va limitati insa la cele mai comune soiuri. Va recomandam sa diversificati, incercand ceva diferit, din gama de bulbi deosebiti.

Cand plantam: Asteptati sa plantati bulbii pana cand temperaturile nocturne scad la aproximativ 10°C sau mai jos, timp de 2 saptamani, pentru a da timp solului sa se raceasca, astfel incat bulbii sa nu rasara prea devreme. Pentru a oferi bulbilor suficient timp sa inradacineze, incercati sa ii plantati cel putin cu sase saptamani inainte de primul inghet puternic.

Daca totusi nu ati reusit sa plantati bulbii, pana la primul inghet, nu e totul pierdut. Puteti planta de indata ce exista o perioada cu temperaturi pozitive. O alta optiune este plantarea lor in ghivece acoperite cu mulci, intr-un loc adaposit.

Bine de stiut!

• Cand cumparati bulbi, alegeti mai multe varietati, cu perioade de inflorire diferite. Asa extindeti perioada de infrumusetare a unui loc in gradina
• Plantati bulbii la o adancime egala cu de trei ori diametrul lor
• Pentru un impact vizual puternic plantati bulbii in grupuri de cinci sau mai multi 
• Pentru a camufla frunzisul bulbilor atunci cand incep sa se ofileasca in primavara, puteti sa ii combinati cu plante perene care au frunzis similar, precum crinul asiatic sau Hosta.

Ce plantam toamna: seminte legume cu vegetatie scurta

Semanati acum seminte si va veti bucura de legume proaspete direct din gradina.

Ce plantam: Puteti obtine o recolta de toamna pornind de la variatetile cu perioada de vegetatie scurta si crestere rapida: salata, spanac, rucola, mangold, marar, ridichi de luna sau napi. Au nevoie de un sol mai rece pentru germinarea semintelor si ajung la maturitate rapid.

Arpagicul si usturoiul sunt de asemenea o alta optiune de plantare toamna, insa pentru recoltare la sfarsitul primaverii sau vara anului urmator.

Cand plantam: Pentru a determina momentul optim de semanare a culturilor de toamna va trebui sa faceti niste calcule. Cu ajutorul informatiilor de pe plicurile de seminte puteti afla numarul de zile pana la maturitate a culturii. Pe urma faceti o numaratoare inversa de la data probabila a primului inghet din zona dumneavoastra. Deoarece ritmul de crestere al plantelor va incetini pe masura ce zilele se scurteaza, mai adaugati o saptamana sau doua la determinarea datei limita de semanare.

Bine de stiut!

• Daca noile seminte le semanati pe o suprafata de pamant de pe care ati recoltat recent culturile de vara, va recomandam o greblare usoara si adaugarea unui strat subtire de compost/turba care va ajuta la retinerea umiditatii.

Bulbi de Sofran | Bulbi de Crocus sativus 

Daca intentionati sa plantati bulbi in aceasta toamna, este timpul sa decideti de ce aveti nevoie si sa-i comandati. Plantarea bulbilor de toamna se face cand temperaturile scad, este umiditate in sol, din septembrie pana la primele ingheturi din noiembrie.

Un bulb interesant, de luat in considerare pentru frumusetea sa, dar si pentru valoarea sa culinara, este bulbul de sofran. Este important de retinut ca sofranul nu este brandusa care infloreste primavara. E o varietate speciala, cunoscuta sub numele de Crocus sativus. Acesta infloreste toamna, este o planta perena si se inmulteste vegetativ prin structurile radiculare asemanatoare bulbilor, numite cormi.

Sofranul este un condiment important, din cele mai vechi timpuri, folosit ca si colorant, condiment, medicament si parfum. Stigmatele florilor sunt foarte aromate, produc uleiuri esentiale, substante amarui si colorant galben. O floare produce trei stigmate. Cand sunt uscate acestea cantaresc foarte putin. Este nevoie de aproximativ 150-200 de flori pentru a produce un singur gram de sofran uscat. Stigmatele rosii stralucitoare ale acestei flori se pot vinde cu aproximativ 50lei/1gr, chiar si mai mult. Sofranul este cel mai scump condiment din lume.

In gradina il vedem planta mica, cu mai multe frunze subtiri, verzi, asemanatoare ierbii. Creste pana la 10-15cm inaltime si produce 2-4 flori mari, de culoare violet-albastru, cu parfum dulce. Frunzele apar la inceputul primaverii si cresc pana cand vremea calda induce repausul de vara. Toamna apare un al doilea rand de frunze, urmand la scurt timp florile.

Bulbi de Sofran | Plantare

Septembrie este cea mai buna luna pentru plantarea bulbilor de sofran in zonele de temperatura 6-10, rezistand asftel si la temperaturi de -20°C iarna. 

Pentru o crestere optima a plantelor, alegeti un loc de plantare protejat de vant, care primeste cel putin cinci sau sase ore de lumina solara directa pe zi. Prefera soarele complet pana la partial. Bulbii de sofran necesita un sol foarte bine drenat, mai ales iarna, de preferinta luto-nisipos, cu pH neutru 6.5-7.5. Solul umed provoaca putrezirea bulbilor, asa ca daca gradina dumneavoastra este prost drenata sau are un sol predominant argilos, atunci este necesara modificarea solului. Adaugati un strat de 4-8 cm compost si incorporati-l pana la 15cm in sol.

Pasi de plantare bulbi de sofran: 

• Pas 1: Plantati bulbii de sofran imediat dupa ce i-ati achizitionat.
• Pas 2: Decideti stilul de plantare: 

A. Plantati bulbii aproape unul de celalalt, pentru a forma un grup de flori care vor atrage atentia. Plantati 80-100 bulbi de sofran pe 1mp.

B. Pentru un aspect mai natural plantati bulbii de sofran sub arbori sau din loc in loc in gradina.

C. Plantati in ghivece cu drenaj foarte bun.

• Pas 3: Cu ajutorul plantatorului faceti o gaura de 4-8 cm adancime pentru fiecare bulb. Asezati bulbii cu partea plata in jos. Daca solul este sarac in nutrienti puteti adauga ingrasamant. Astupati gaurile cu pamant si udati din abundenta. In perioada de vegetatie nu vor avea nevoie de udari in exces, sofranul fiind destul de tolerant la seceta.

 Bulbii de sofran se despart la fiecare 2-5 ani, in perioada de repaus iulie-august.

Bulbi de Sofran | Recoltare

Florile sunt cheia productiei de sofran. Crocus sativus - Sofranul dezvolta flori in aproximativ 6-10 saptamani, uneori chiar si 4-6 saptamani de la plantare. Cand acestea infloresc, indepartati stigmatele rosii din centrul fiecarei flori, deoarece acestea reprezinta condimentul de sofran. Le puteti folosi in forma proaspata sau le puteti usca pentru o utilizare ulterioara.

Pentru a usca sofranul, intindeti stigmatele timp de cateva zile pe un prosop de hartie, intr-un loc cald, uscat si umbros. Dupa ce sunt uscate, depozitati-le intr-un recipient inchis ermetic, intr-un loc racoros si intunecat pentru a pastra cea mai buna aroma.

Cultivarea sofranului acasa este incredibil de satisfacatoare si tot ce aveti nevoie este o mica bucata de pamant, astfel incat sa oferiti familiei cel mai proaspat si mai aromat sofran imaginabil.

Atentie! Poate aparea o confuzie de denumire intre Bulbii de Sofran (Crocus sativus) si semintele de Sofranel/Sofranas (Carthamus tinctorius). 

La alegerea unui zdrobitor de struguri potrivit nevoilor tale trebuie sa tii cont de urmatoarele aspecte:

1. Capacitatea cuvei zdrobitorului de struguri

Volumul cuvei zdrobitorului de struguri se alege in functie de cantitatea de struguri pe care o avem. O cantitate mai mare de struguri necesita un zdrobitor cu o cuva mai mare optimizand astfel numarul de incarcari si usurand munca.Venim in ajutorul tau cu zdrobitoare cu capacitatea cuvei intre 7 L si 25 L.

2. Materialul din care este confectionat zdrobitorul de struguri

Materialul din care este confectionat zdrobitorul sau cel putin partile care vin in contact direct cu strugurii trebuie sa fie unul care previne oxidarile. In ses contrar, se produce deteriorarea calitatii mustului si implicit al vinului. Tinand cont de acest aspect, cuva zdrobitoarelor de struguri este obtinuta din: tabla de otel vopsita in camp electrostatic, tabla de otel smaltuita, inox alimentar etc., iar tamburul din poliamida, inox etc.

3. Zdrobitor de struguri manual sau electric?

Zdrobitoarele de struguri pot fi cu functionare manuala

sau cu functionare electrica.

Modelul potrivit se alege in functie de cantitatea maxima de struguri care trebuie procesata. In cazul unei cantitati mai mici de struguri, se poate opta pentru un model manual, insa in cazul unei cantitati mai mari de struguri, iti recomandam un model electric cu un randament de zdrobire mai ridicat. Pe langa faptul ca economisesti timp si energie, zdrobitoarele electrice de struguri, au capacitatea de a zdrobi mai puternic boabele de struguri, favorizand descompunerea cojii, pulpei strugurilor si maximizand astfel cantitatea si calitatea mustului obtinut dupa presare.

Anumite modele de zdrobitoare manuale sunt prevazute cu tamburi reglabili, astfel putem regla noi acasa distanta dintre cei doi tamburi, implicit si gradul de zdrobire a boabelor de struguri.

Pentru obtinerea unui vin aromat, de calitate superioara, boabele de struguri trebuie indepartate si separate de ciorchine. Pentru aceasta operatie iti propunem modelele de zdrobitor-desciorchinator manual sau electric.

Descopera oferta noastra de zdrobitoare, parcurge pasii si alege cel mai potrivit model pentru tine!

Pas 1: Curatati spatiile folosite la depozitarea cerealelor

Infestarea cerealelor cu insecte rareori incepe in camp. Majoritatea se dezvolta dintr-un numar mic de daunatori deja prezenti in sau in jurul spatiilor de depozitare. Un program eficient de curatare poate elimina sau reduce foarte mult sansa de a avea probleme serioase cu aceste insecte. La ce sa fim atenti cand depozitam cereale?

• Echipamentul- pastrati echipamentul de manipulare a cerealelor curat. Combinele, camioanele, uscatorul de cereale trebuie curatate temeinic de toate cerealele vechi.

• Spatiile folosite la depozitarea cerealelor- nu puneti niciodata cereale nou recoltate in spatii care contin cereale vechi. Goliti-le de toate cerealele reziduale. Curatati praful din jurul oricaror fisuri si crapaturi, usi, orificii de ventilatie si in special de sub podelele false. Chiar si cantitati mici de cereale vechi ramase in pubele pot adaposti suficiente insecte pentru a declansa o problema. Odata spatiile curatate, inspectati-le si reparati orice fisura sau gauri care ar permite patrunderea umezelii sau a insectelor. 

• Zona din apropierea spatiilor de depozitare- pastrati zona care inconjoara imediat hambarul sau silozul curata. Asigurati-va ca indepartati si distrugeti toate cerealele varsate. Controlati buruienile si ierburile, deoarece pot adaposti insecte si rozatoare. Inspectati peretii exteriori si in special fundatia si acoperisul pentru daune care ar putea permite patrunderea daunatorilor si a umezelii. Nu folositi zona care inconjoara imediat hambarul /silozul de cereale pentru a depozita hrana pentru vite.

• Calitatea cerealelor- depozitati numai cereale curate si uscate. O mica diferenta procentuala in continutul de umiditate al boabelor poate creste probabilitatea unei infestari cu insecte. Continutul optim de umiditate pentru cerealele depozitate este de 12-13%. Majoritatea insectelor care infesteaza cerealele necesita 13-15% umiditate pentru hranire si reproducere maxima. 

Pas 2: Protejati chimic cerealele depozitate

In spatiile goale folosite la depozitarea cerealelor aplicati un insecticid aprobat, cu cel putin 1 saptamana inainte de depozitare.
Acordati o atentie deosebita zonelor care ar putea ascunde insecte, cum ar fi cele de sub podele false si orificiile de ventilatie.

Tratati boabele vrac cu insecticid, pe masura ce le depozitati. Tratamentul ofera protectie pentru un sezon de 6-12 luni. Asigurati o distributie uniforma a insecticidului pe intregul bob.

Insecticide omologate pentru depozitarea cerealelor:

 Insecticid Actellic 50 EC       Insecticid Kobiol EC 25

 Pas 3: Inspectati periodic cerealele depozitate

Inspectia spatiilor folosite la depozitarea cerealelor ofera informatii importante despre starea generala, temperatura, umiditatea si activitatea daunatorilor. Inspectiile periodice permit detectarea timpurie a problemelor si luarea de masuri corective, inainte ca daunele sa devina grave.

.

Leandrii tolereaza diferite conditii de crestere, inclusiv sol dificil, pH ridicat, taiere severa, seceta sau caldura reflectata de pavaje si pereti. Singurul factor care ii deranjeaza sunt temperaturile sub -6 grade C. In zonele cu clima mai rece se pot creste leandrii in ghiveci, iar iarna se aduc in spatii protejate. Unele probleme ale leandrilor tin de intretinere, regimul de apa si/sau aplicarea fertilizantilor.

Toate partile leandrului sunt toxice! Chiar si fumul rezultat de la arderea resturilor vegetale. Ingerarea sau contactul cu foliajul sau florile acestuia pot cauza iritatii pe piele, alergii sau in unele situatii pot fi fatale. Cand efectuati lucrari de intretinere purtati intotdeauna haine cu maneci lungi si manusi!

Sa ne luam masurile de precautie si sa ne bucuram de aceste frumoase flori!

 Ingrijire leandru: pozitionare

Leandrii infloresc din primavara pana la sfarsitul verii, dezvoltand inflorescente bogate in nuante de galben, alb, roz sau rosu. Se dezvolta foarte bine in plin soare. Supravietuiesc in semiumbra, insa nu vor produce flori asa de spectaculoase. Daca observam ca leandrul nostru nu infloreste sau are o inflorire slaba sa ne asiguram ca pozitia lui este in plin soare. 

Cand temperaturile scad e necesar sa aducem ghiveciul cu leandru in spatiu protejat, un garaj sau un subsol neincalzite, dar in care sa  nu inghete. Acum se pot face taieri daca consideram ca au crescut prea mult. Ramurelele obtinute din taieri le putem folosi pentru inmultire. In primavara, cand pericolul de inghet a trecut e indicat sa mutam plantele afara, in mod gradual. In prima zi lasam o ora afara, apoi cate o ora in plus cu fiecare zi ce trece.

 Ingrijire leandru: udare

Desi sunt rezistenti la seceta, leandrii arata si se dezvolta foarte bine daca sunt udati intre reprizele de seceta. Insa, aveti grija sa nu fie exces de apa. Ingalbenirea frunzelor  este un indicator ca planta primeste prea multa apa.

Plantele de leandru crescute in ghivece trebuie sa aiba parte de regim hidric adecvat. Desi, atunci cand sunt plantati in sol direct, leandrii rezista la perioada de seceta, cei in ghiveci trebuie udati frecvent. Din primavara pana in toamna e necesara o udare abundenta pe saptamana. Vara se recomanda ca udarea sa fie facuta seara, pentru a fi evitata evaporarea.

 Ingrijire leandru: fertilizare

Plantele de leandru, in special cele la ghiveci, necesita fertilizare din primavara pana tarziu in vara. Este recomandat sa folosim un fertilizant bogat in potasiu (K) pe timpul verii, pentru a asigura inflorirea abundenta: Vitaflora pentru leandru.

Totodata sa fim atenti la ingrasamintele pe baza de azot (N). Un aport de azot ridicat va influenta dezvoltarea frunzelor verzi si viguroase, in defavoarea formarii florilor si radacinilor.

 Ingrijire leandru: tundere

Tunderile sunt indicate la leandrii pentru a promova noi cresteri. Sunt recomandate o data pe an, toamna. Se indeparteaza ramurile moarte sau prea aglomerate. Se taie o treime din lastar, in fiecare an.

Florile de leandru se dezvolta pe lastarii formati anul precedent.

Ciupirea noilor cresteri reduce cresterea in inaltime si incurajeaza dezvoltarea noilor lastari. 

 Ingrijire leandru: boli si daunatori 

De obicei udarea corecta si doza potrivita de fertilizant sunt suficiente pentru a intari plantele de leandru. Insa bacteriile si ciupercile pot infecta plantele de leandru prin taieri sau sunt transmise de insecte, care se hranesc cu sucul celular al frunzelor.

Aplicari regulate de fungicide pe baza de cupru descurajeaza majoritatea ciupercilor, in special septorioza pe frunze (Septoria nerii). Leandrii pot sa fie atacati si de bacteria Pseudomonas syringae pv. Savastanoi , care duce la formarea pe frunze a unor pete mici, rotunde,maronii. Daca bolile deja au aparut putem sa ne folosim de fungicide sistemice pe baza de azoxistrobin si/sau difenoconazol, in functie de cat de puternic e atacul. Pentru ca un tratament sa aiba succes se recomanda o schema de tratament cu 2-3 stropiri, la interval de 5-6 zile. 

Din categoria daunatorilor, cei mai prezenti sunt afidele si paduchii testosi. La un atac de afide frunzele se rasucesc, se necrozeaza si in cele din urma cad. Paduchii testosi formeaza o acumulare de culoare alba care seamana cu bumbacul.

Insecticide folosite in combatarea daunatorilor la leandru sunt: Teppeki, Sivanto prime, Closer, Mavrik, Movento, Decis sau Karate zeon.

Pentru a preveni bolile si daunatorii la leandru se recomanda cultivarea unor plante sanatoase, expunerea la soare, udare pe timp de seceta si fertilizare.

1.Intretinerea drujbei - 10 pasi de urmat. Rodajul

In primul rand si totodata cel mai important pas care trebuie realizat dupa ce v-ati achizitionat o drujba pe benzina este realizarea rodajului, pentru acele marci la care acesta nu este facut din fabrica. Rodajul consta in 3 rezervoare pline de amestec (ulei rosu sau verde si benzina).  Se porneste motorul si se lasa la relanti, iar la o durata de cateva minute, mai accelaram ca sa iasa gazele arse afara pe esapament. Rodajul se poate face fara lama si lant. Dupa rodaj, putem incepe lucrul efectiv.

2. Intretinerea drujbei - 10 pasi de urmat. Prepararea amestecului ulei cu benzina

Nu trebuie neglijat sub nici o forma raportul de amestec de ulei rosu sau verde cu benzina. Astfel, la uleiul rosu pentru motor in 2 timpi (2T) se pun 25 ml intr-un litru de benzina, iar la cel verde, aproximativ 30 de ml / 1 L benzina. La majoritatea marcilor de drujbe se utilizeaza uleiul rosu. Acesta trebuie sa fie un ulei de calitate, pentru a asigura buna ungere a motorului. In caz contrar, motorul va ajunge sa se gripeze, neavand ungere suficienta. De asemenea, in cazurile in care se pune ulei de amestec mai mult decat este necesar, dupa o perioada de functionare se va depune calamina pe piston, fapt care va duce la zgarierea cilindrului. Mai mult, benzina trebuie sa fie de calitate (fara apa, impuritati, etc.) pentru a asigura o ardere completa si o buna functionare a motorului in timp, fara sa riscam sa infundam carburatorul din cauza impuritatilor.

3.Intretinerea drujbei - 10 pasi de urmat. Intretinerea lamei si lantului

Verificati inainte de pornire ca sina de ghidaj a drujbei sa fie bine asezata la locul ei, sa nu aiba joc, iar lantul sa fie bine tensionat. Daca lantul e prea strans sau prea liber, puteti avea probleme in timpul utilizarii. Tensionarea se face cu ajutorul surubelnitei dupa ce ati slabit piulitele capacului care vine peste lama. La sfarsit strangeti bine piulitele. Lantul drujbei trebuie tot timpul sa fie ascutit.

Puteti sa realizati cu usurinta un ascutit, cu ajutorul unei pile rotunde, cu o orientare la 30 de grade, luand egal atat din dreapta, cat si din stanga. O ascutire eficienta a lantului se mai poate face cu ajutorul unui aparat automatizat special pentru ascutirea lanturilor.

4. Intretinerea drujbei - 10 pasi de urmat. Verificarea uleiului

Inainte de a porni drujba verificati nivelul de ulei al lantului. Daca uleiul este putin, va trebui completat ca sa nu ramaneti fara ungere in timpul utilizarii drujbei. De regula, este prevazut ca atunci cand se termina un rezervor de carburant amestec sa se termine si uleiul de lant. Verificarea uleiului de lant se face periodic.

Cand lantul are tendinta de a se bloca in lemn si nu aluneca cu o oarecare usurinta sau arunca mai mult praf decat aschii, atunci veti sti ca lantul trebuie ascutit. Un lant bine ascutit va taia mult mai usor si mult mai repede! Se reduce si riscul de accidente in care lantul sa fie fortat si sa cedeze.

5.Intretinerea drujbei - 10 pasi de urmat. Pornirea manuala a drujbei

Pentru o pornire eficienta, trebuie sa fim atenti la butonul de pornire / oprire al motorului, la parghia de soc si la tragerea sforii. In caz contrar, riscam sa udam bujia si sa inecam motorul, fapt pentru care va trebui sa dam tot surplusul de amestec afara din motor si sa curatam bujia. In primul rand, trebuie sa punem butonul pe pozitia de pornit. Apoi, e important sa tragem socul pentru pornirea la rece. Cand motorul este cald, socul nu mai este necesar. Ultimul pas este sa tragem de sfoara pentru a porni motorul. Tragerea se face cu simt, nu trebuie fortat si se conduce inapoi cu mana pentru a nu lasa de sus manerul sa loveasca capacul de la demaror. Altfel, riscam sa rupem sfoara sau arcul demarorului, sa iasa sfoara de pe rola ori sa blocam demarorul.

6.Intretinerea drujbei - 10 pasi de urmat. Utilizarea corespunzatoare a drujbei

Inainte de a incepe lucrul este bine sa cititi manualul de instructiuni si de intretinere a drujbei pentru ca sunt sanse ca vanzatorul sa omita anumite informatii, care sunt bine de stiut inainte de a incepe lucrul. Sa verificati nivelul de carburant amestec si de ulei de lant constant. Nu trebuie sa lipseasca ochelarii de protectie pentru a evita sarirea aschiilor in ochi. Taierea se va realiza tot timpul in directia opusa utilizatorului.

Este important, de asemenea, sa nu taiati cu varful lamei, deoarece exista riscul de recul si lama sa sara din lemn, ori lantul sa se blocheze in lemn, sa se rupa si sa va raneasca. Pentru o taiere usoara cu un efort minim si mai putina uzura in timpul utilizarii, lantul trebuie pastrat ascutit!

7. Intretinerea drujbei - 10 pasi de urmat. Curatarea dupa utilizare

Datorita folosirii drujbei in medii cu mult praf si impuritati, trebuie curatat periodic atat filtrul de aer, cat si partile exterioare si partea interioara a motorului. Filtrul de aer trebuie curatat dupa fiecare utilizare, putand fi suflat cu usurinta cu aer comprimat. Dupa o utilizare mai indelungata, acesta trebuie inlocuit. La fel, trebuie curatate si piesele motorului de sub capacul  filtrului de aer. De asemenea, locurile de sub capacul de prindere a lamei si al intinzatorului de lant trebuie curatate dupa fiecare utilizare, pentru a nu se infunda pompa de ulei a lantului.

8. Intretinerea drujbei - 10 pasi de urmat. Intretinerea si depozitarea drujbei

In cazul in care nu vom folosi drujba pe o perioada de o luna sau mai multe, ea trebuie depozitata in bune conditii. Astfel, pe viitor, o vom putea porni fara probleme. In primul rand, scoatem afara amestecul de carburant din rezervor, dupa care pornim motofierastraul si acesta se va opri singur. Astfel, carburatorul va ramane uscat pe perioada depozitarii. Se scoate mai apoi uleiul de ungere a lantului si lantul de pe lama. Acesta se va depozita intr-o cutie sigilata pentru a nu rugini. Exteriorul si interiorul drujbei se vor curata, iar bujia o vom scoate afara. Tot acest proces va ajuta la mentinerea motofierastraului intr-o stare buna de functionare!

9. Intretinerea drujbei - 10 pasi de urmat. Consultarea unui specialist

Atunci cand exista probleme legate de functionarea motorului, de reglarea turatiei motorului (a relantiului), de putere insuficienta sau in cazurile in care nu mai porneste, cel mai indicat este sa mergeti la un service autorizat. Aici tehnicienii va pot ajuta in rezolvarea problemelor cu instrumente si aparate speciale pentru repararea si verificarea drujbei.

10. Intretinerea drujbei - 10 pasi de urmat. Alegerea modelului de drujba

Atunci cand achizitionam o drujba si nu numai, trebuie sa tinem cont de urmatoarele aspecte:

• ce fel de operatii vom avea de realizat
• conditiile de lucru si locul de utilizare (gospodarii/mediu forestier)
• ce tip de lemn avem de taiat
• gradul de sarcina.

Asadar, acestia sunt pasii de urmat si cele mai importante reguli de care trebuie sa tineti cont la intretinerea drujbei. Daca sunteti un utilizator responsabil si respectati intocmai recomandarile noastre, va veti intretine drujba intr-o stare buna de functionare si veti prelungi cu siguranta viata motorului!

Boli la ardei: Alternarioza solanaceelor - Alternaria solani

Atacul incepe de la temperaturi de 2-3°C, oprindu-se la 35-37°C; insa temperatura optima de dezvoltare este 28°C. Primele simpotme apar la trei zile dupa producerea infectiei, cand conditiile de mediu sunt favorabile.

Pe rasaduri, la baza apar pete brune; tulpinita se ofileste, iar planta moare.

Pe frunze apar pete brune, apoi cenusii, cu zone concentrice (dungi de culoare mai inchisa) si pulbere negricioasa. Frunzele se deformeaza, se ofilesc si se usuca, incepand cu cele de la baza plantei.

Pe tulpina, petiol si peduncul apar pete ovale, bine conturate, usor adancite. 

Pe fructe se manifesta sub forma unor pete rotunde, putin adancite, cu zone si pulbere neagra pe suprafata sub forma unor fasii care urmaresc crapaturile, aparute mai ales in zona apropiata pedunculului. Atacul poate incepe si de la varful fructului.

Fungicide pentru boli la ardei - Amistar , Ortiva top, Cydeli top, Score 250EC, Copfort, Cuprofix Ultra, Dagonis.

 Boli la ardei: Caderea plantutelor - Pythium ultimum

Temperaturile de 18-30°C si umiditatea de peste 90% conduc la aparitia bolii si evolutia ei. O udare in exces, asociata cu lipsa aerisirii pot duce la pierderea rapida a rasadurilor.

Noul rasad, din faza de cotiledoane, pana cand apar 2-3 frunze adevarate, se innegreste la nivelul solului, se inmoaie, devine apos si se descompune. Din tulpinita noului rasad raman numai firisoare albe, care duce la caderea plantutelor pe sol. Acestea se ingalbenesc si putrezesc. Daca nu se iau masuri de combatere la timp si in conditii favorabile atacul se extinde, putand duce la compromiterea noilor rasaduri.

Se recomanda sa se acorde o atentie marita masurilor care pot preveni aparitia infectiilor in primele faze de crestere. Substratul folosit trebuie dezinfectat termic si chimic, samanta se va trata, iar udarea se va face cu masura; evitandu-se excesul de apa.

Fungicide pentru boli la ardei - Previcur Energy.

Boli la ardei: Fainarea ardeiului - Leveilulla taurica

Aceasta boala apare in special in perioade de vreme uscata si temperaturi de peste 26°C. Este mai frecvent intalnita in serele si solariile cu udare la sol.

Exista doua tipuri de fainare: endofita si epifita. 

• fainarea endofita - apar pete galben-aurii, cu contur poligonal, vizibile pe fata superioara a frunzei, iar pe partea inferioara apare un puf alb. Petele se extind si se unesc, determinand caderea frunzelor.

• fainarea epifita - apare un puf alb pe toate organele verzi, dar mai ales pe fata superioara a frunzelor. Frunzele atacate se deformeaza, se ingalbenesc si se necrozeaza lent.

Fungicide pentru boli la ardei - Amistar , Ortiva top, Cydeli top, Thiovit jet, Topas 100EC, Fungicid - Ingrasamant bio Mimox Zn, Acaricid bio Canelys, Fungicid bio Funres, Dagonis, Signum. 

Boli la ardei: Mana - Phytophthora capsici

Prezenta picaturilor de apa pe frunze si temperatura de 15-18°C sunt conditiile favorizante pentru infectie. Toate organele aeriene sunt atacate.

Pe frunze apar pete mari, de culaore verde-cenusie, iar pe partea inferioara apare un puf albicios. Tesuturile atacate se brunifica si ulterior se usuca.

La inflorescente partile verzi - peduncul si sepale - sunt atacate ducand la brunificarea si caderea florilor.

Pe fructe apar in zona pedunculului pete mari verzi-galbui, care apoi devin brun-cenusii. Atacul este frecvent si grav, manifestandu-se de la legarea fructului pana la coacere. Suprafata petelor este denivelata, tare si uscata. Petele se extind, brunificarea cuprinde pulpa fructului, infectia putand ajunge pana la seminte. Fructele atacate se desprind si cad.

Fungicide pentru boli la ardei - Amistar, Ortiva top, Fungicid - Ingrasamant bio Copfort, Fungicid - Ingrasamant bio Mimox Zn, Fungicid bio Funres, Cuprofix Ultra, Cuproxat Flowable.

Boli la ardei: Ofilirea fuzariană- Fusarium oxysporum

Temperatura ridicata 27-28°C, umiditatea mare din sol si/sau pHul 5-5.6 favorizeaza aparitia bolii. In momentul repicarii sau nematozii pot provoca leziuni radacinilor, care reprezinta porti de intrare ale infectiei. 

Boala se instaleaza treptat, printr-o vestejire, care apare din faza de inflorire sau fructificare.Frunzele bazale se ingalbenesc, urmand o ofilire lenta. La inceput plantele isi revin in timpul noptii si in zilele racoroase, apoi ofilirea este ireversibila. Plantele stagneaza in crestere, se ingalbenesc, se ofilesc si se usuca. In caz de vreme umeda poate sa apara un mucegai albicios. 

Fructele raman mici, se coc timpuriu sau nu ajung la maturitate, semintele din interior sunt brunificate sau ingalbenite. Vasele lemnoase din interiorul tulpinilor si petiolurilor sunt brunificate.

Daca e un atac puternic, in conditiile de temperaturi ridicate, plantele pier in cateva zile. Se usuca fara sa isi piarda culoarea verde.

Controlul acestei boli consta in luarea unor masuri preventive importante: cultivarea de hibrizi toleranti, dezinfectia solului, adunarea si distrugerea resturilor de plante infectate prin ardere. Evitati sa folositi ingrasaminte in mod intens, in special azotat de amoniu si superfosfat, care duc la acidifierea solului.

Fungicide pentru boli la ardei: Beltanol.

Boli la ardei: Patarea cafenie - Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)

Prezenta picaturilor de apa pe frunze, lipsa aerisirii, nebulozitatea persistenta, umiditatea peste 95% si temperaturile ridicate favorizeaza aparitia infectiei. Boala este prezenta in spatiile protejate, insa in anii umezi se intelneste si in camp.

Simptomele se manifesta pe frunzele plantelor dezvoltate prin aparitia unor pete galbene pe partea superiora, iar pe partea inferioara acelorasi pete le corespunde un puf alb (in prima zi), care devine ulterior cafeniu si in cele din umra brun-violaceu.

Tesuturile atacate se necrozeaza, frunzele se usuca timpuriu, de la baza. Recolta este mica, cu fructe de calitate inferiora.

Masurile de preventie trebuie aplicate - aerisire, densitate de plantare corecta, folosirea unor hibrizi toleranti, irigare moderata, distrugerea resturilor vegetale, dezinfectia serelor si solariilor. 

Fungicide pentru boli la ardei - Amistar, Ortiva top, Dagonis, Cidely Top.

Boli la ardei: Patarea frunzelor si basicarea fructelor - Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria

Bacteriile se dezvolta la o temperatura cuprinsa intre 22-30°C, cand umiditatea atmosferica este ridicata si precipitatiile sunt frecvente.

Pe rasaduri apar pete albicioase, circulare, de 1-4mm in diametru.

Pe frunze, in camp, apar pete galben-verzui, cu dimensiuni de 1-2mm, plasate de-a lungul nervurilor si pe marginea frunzei, avand zona translucida in jur si exudat pe fata inferiora. Petele se brunifica, avand centrul negricios. Frunzele atacate se deformeaza, tesuturile se necrozeaza si se maruntesc.

Pe tulpini apar pete asemanatoare, de forma alungita, iar pe suprafata lor se formeaza mici verucozitati.

Florile atacate avorteaza.

Simptomul caracteristic se intalneste la fructele verzi, sub forma unor vezicule izolate sau unite, galbui, ce devin ulterior brune si in final cenusii. Epiderma se sfasie, lichidul din vezicule se scurge, petele se usuca, prezentand un aspect de crusta. Fructele atacate sunt depreciate calitativ, astfel ca isi pierd din valoarea comerciala.

Trebuie acordata o mare atentie rotatiei culturilor si distrugerii resturilor de plante infectate. 

Boli la ardei: Putregaiul cenusiu-Botrytis cinerea

Umiditatea ridicata, peste 95% mai multe zile la rand, lipsa aerisirii, nebulozitate persistenta, fertilizarea, udarile excesive conduc la instalarea putregaiului cenusiu. 

Totodata, prezenta leziunilor pe plante - datorate de grindina, lucrarilor de copilit, carnit, defoliere - sau prezenta polenului scuturat din flori, pe tupini si frunze - favorizeaza germinarea sporilor si producerea infectiilor.

Primele simptome apar pe frunzele bazale, senescente, uscate, care formeaza un mucegai cenusiu. Ciuperca trece la tulpini, frunze, pedunculi, flori si fructe. Petele sunt verzi-galbui, decolorate, care devin brune sau cenusii, fiind acoperite de un mucegai cenusiu. Tesuturile acoperite de mucegai se inmoaie si putrezesc. Un atac pe tulpina duce la ofilirea si uscarea intregii plante. Frunzele atacate se ofilesc si putrezesc, iar florile infectate cad.

Atacul cel mai pagubos este cel care se extinde de la pedunculul infectat pe fructele verzi, sub forma unor pete cenusii.

Fungicide pentru boli la ardei - Ortiva top, Switch, Scala, Signum, Fungicid - Ingrasamant bio Mimox Zn. 

Boli la ardei: Verticilioza sau ofilirea micotica - Verticillium dahlia

Udarea abundenta si continua, dupa plantare, favorizeaza aparitia infectiei. In perioadele calde, secetoase ofilirea se accentueaza, in special daca in sol este si o concentratie mare de saruri.

Boala are evolutie lenta, iar primele simpotme se observa doar dupa inflorit sau chiar mai tarziu, in plina fructificare.

Pe frunze simptomele apar pe cele de la baza, prin zone ingalbenite pe jumatate din limb, iar pe urma se rasucesc spre fata superioara si se ofilesc. Ingalbenirea si ofilirea se extinde treptat spre varful plantei. In sectiuni transversal prin tulpina si radacina plantei cu semne de inflorire, se constata brunificarea inelului de vase conducatoare.

Dezvoltarea plantelor atacate este redusa, cu numar mic de fructe, de dimensiuni mici, care se zbarcesc din cauza consistentei scazute.

Resturile infectate si semintele provenite de la plante bolnave transmit boala la cultura urmatoare. Buruienile pot sa fie de asemenea sursa de infectie, astfel incat trebuie sa curatati terenul de resturi vegetale (buruienile se strang si se ard)

Dupa transplantare se uda cu zgarcenie prima saptamana, doar cat sa mentina plantele in viata.

Boli la ardei: Virusul petelor de bronz - Tomato spoted wilt virus (TSWV)

Tripsii, indeosebi Frankliniella occidentalis, sunt purtatori ai virusului petelor de bronz. 

Primele simptome apar prin colorarea in rosu-brun a varfurilor de crestere. Apoi apor pete cu marginea difuza, de culoarea bronzului sau bruna. Incepand cu aceste frunze, intreaga planta se ofileste. Pe tulpini apar pete de culoarea bronzului, care se necrozeaza devenind brune.

Infectia timpurie duce la piticirea plantelor, iar fructificarea este redusa. Pe fructele mici pot aparea pete mici de culoare brun-neagra, iar pe fructele coapte pot aparea desene inelare rosii si galbene. Aici epiderma se necrozeaza si se adanceste in pericarp.

Nu exista un tratament omologat pentru aceasta boala. Cele mai importante sunt masurile de preventie:

• capcane lipicioase albastre, pentru monitorizarea aparitiei si densitatii populatiilor de tripsi
• tratamente la acoperire cu insecticide specifice pentru combaterea tripsilor
• eliminarea plantelor infectate la primele simptome si arderea lor
• distrugerea plantelor gazda - buruienile din cultura sau cele din vecinatatea ei
• folosirea unor hibrizi cu toleranta la acest virus.

Descopera in randurile de mai jos tipurile de daunatori, cum actioneaza, precum si recomandari de insecticide pentru tomate.

Insecticide pentru tomate impotriva Acarianului lat - Polyphagotarsonemus latus

• Daunator important, mai ales in spatiile protejate.
• La temperaturi de 28˚C si umiditate ridicata de 70-80%, durata unei generatii este de 4-5 zile.
• Apare pe plante in toate stadiile de dezvoltare, pe tot parcursul anului.
• In camp, poate sa apara in lunile calde, mai-septembrie.
• Atacurile puternice se inregistreaza in lunile iulie-august

Acarianul lat (sub forma de adult si larva) colonizeaza indeosebi partea inferioara a frunzelor, insa poate aparea pe toate organele plantei - lastari, boboci florali, fructe.

La cateva zile dupa infestare, apar primele simptome ale atacului: frunzele tinere se rasucesc marginal si in jurul nervurilor se observa decolorari galben-verzui. Ulterior, pe organele atacate apar depigmentari, simptome de brunificare si suberificare a tesuturilor (mai evidente la fructe si frunze).

Ca rezultat al atacului, plantele stagneaza din crestere, frunzele tinere cad, butonii florali sunt avortati. Atacurile puternice duc la compromiterea culturii in totalitate.

Insecticide pentru tomate impotriva Acarianului lat -Polyphagotarsonemus latus:  Vertimec, Bermectine, Voliam Targo.

Insecticide pentru tomate impotriva Acarianului rosu comun - Tetranychus urticae

• Ierneaza in stadiul de adult, mai ales ca femela.
• De-a lungul nervurilor, pe partea inferioara a frunzelor, femelele depun ouale, ca intr-un paienjenis de fire matasoase.
• In functie de conditiile climatice, o generatie poate avea intre 15-28 zile.
• Atacuri frecvente apar cand avem un an cu primavara si vara timpurii, calde si secetoase.

Acarianul rosu comun - adult si larva - colonizeaza partea inferioara a frunzelor. El inteapa si suge sucul celular din frunze. Are loc degradarea celulelor din tesuturi, care se golesc de continut, iar in interiorul lor patrunde aer, astfel frunza capata un aspect pergamentos.

Frunzele atacate obtin culoare cenusiu-lucitoare si nu se deformeaza.

La atacuri puternice, frunzele se usuca treptat si cad, plantele nu mai fructifica normal, rezultand astfel recolte scazute.

Insecticide pentru tomate impotriva Acarianului rosu comun - Tetranychus urticae: Vertimec, Voliam targo, Milbeknock EC, Bermectine. 

.

Insecticide pentru tomate impotriva Afidelor - Aphis gossypii, Myzus persicae, Macroshiphum euphorbiae

• Afidele sunt daunatori importanti in cultura de tomate.
• Actioneaza direct, prin inteparea si sugerea sucului celular si indirect, prin transmiterea virozelor (ele sunt principalii vectori de transmitere a virozelor).
• Se inmultesc continuu in spatii protejate, astfel ca ele sunt prezente tot timpul anului.
• In anii caldurosi si secetosi afidele produc pagube insemnate.
• Temperatura optima de dezvoltare este de 20˚C.

Afidele formeaza colonii pe partea inferioara a frunzei, in stadiul de larva si adult. Ataca chiar si butonii florali si florile.

Frunzele atacate se rasucesc, ingalbenesc si pe urma se usuca. Florile atacate se usuca.

Cand sunt atacuri puternice, plantele stagneaza din dezvoltare, dau productii scazute, de slaba calitate.

Insecticide pentru tomate impotriva Afidelor- Aphis gossypii, Myzus persicae, Macroshiphum euphorbiae: Sivanto Prime, Insecticid bio Oleorgan, Insecticid bio Konflic, Movento 100 SC, Mavrik 2F, Closer.

Insecticide pentru tomate impotriva Moliei tomatelor - Tuta absoluta

• Adultul este un fluture mic (molie) de 5-7mm lungime, de culoare maro cu nuante gri inchis.
• Depune oua mici pe partea inferioara a frunzei; larva are culoarea alb-verzui, cu cap negru si pupa maro.
• Un ciclu de viata este de 30-40 zile, fiind influentat de conditiile de mediu - cu cat cresc temperaturile, cu atat ciclul de viata este mai scurt; ex: la 30˚C - ciclul de viaţă e de 20 de zile.
• Temperatura minima de activitate este de 8˚C.
• Ierneaza ca ou, larva sau adult.
• Actioneaza in timpul noptii si se ascund printre frunze in timpul zilei.
• Daunator periculos datorita riscului ridicat de aparatie a fenomenului de rezistenta.
• Nu se utilizeaza mai mult de 2-3 aplicari cu un produs cu acelasi mod de actiune.

Molia tomatelor este greu de combatut, datorita modului de atac al larvelor (prin hranire interna in interiorul galeriilor create in frunze, tulpini si fructe). In acest stadiu de dezvoltare se produc si daunele majore, prin minarea frunzelor pe partea superioara, precum si a pielitei fructelor.

Insecticide pentru tomate impotriva Moliei tomateor- Tuta absoluta: Affirm, Voliam targo, Alverde, Insecticid bio Oleorgan, Coragen, Capcana cu feromoni Tuta absoluta Temoocid.

Insecticide pentru tomate impotriva Mustei miniere- Liriomyza trifolii

• Se hraneste cu sucul celular.
• O femela poate depune 25-600 de oua, in functie de temperatura si planta gazda.

Adultii si larvele ataca frunzele plantelor. Femelele taie frunza pentru a se hrani, iar prin aceste orificii de hranire pot intra diferiti agenti fitopatogeni. Larvele mineaza frunzele, rod galerii in forma de serpentine in miezul acestora. Este un atac puternic, astfel ca frunzele infestate se usuca, ducand la pierderi insemnate calitativ si cantitativ.

Insecticide pentru tomate impotriva Mustei miniere - Liriomyza trifolii: Vertimec, Voliam targo, Insecticid bio Oleorgan, Insecticid bio Konflic, Laser 240 SC.

Insecticide pentru tomate impotriva Musculitei albe de sera - Trialeurodes vaporariorum

• Are dezvoltare continua in spatii protejate.
• Ouale sunt depuse pe partea inferioara a frunzei.
• La temperatura de 21°C, ciclul de dezvoltare poate dura 3 saptamani; daca temperatura creste, ciclul de dezvoltare se desfasoara mai rapid.
• Generatiile se suprapun, astfel ca tot timpul anului avem toate stadiile de dezvoltare.

Musculita alba de sera se hraneste cu sucul celular al plantei. Adultii si larvele colonizeaza frunzele si lastarii. Ca rezultat al atacului, frunzele se ingalbenesc, se usuca si cad. Mai mult, datorita dejectiilor insectelor pe plante, se pot dezvolta ciuperci precum Alternaria spp., Penicillium spp. Cele mai mari pagube se inregistreaza in spatiile protejate, iar vara si in camp.

Insecticide pentru tomate impotriva Musculitei albe de sera - Trialeurodes vaporariorum: Capcana musculita alba de sera Temoocid, Insecticid bio Oleorgan, Movento 100 SC.

Insecticide pentru tomate impotriva Nematodului galicol al radacinilor – Meloidogyne incognita

• Il intalnim tot timpul anului in sera.
• Se dezvolta in conditii de temperaturi ridicate, astfel ca la noi in tara nu se dezvolta in camp deschis.
• In functie de temperatura si umiditatea din sol, un ciclu de dezvoltare poate dura intre 25-90 zile.
• Atacul nematozilor favorizeaza infectiile cu Fusarium spp. si Verticillium spp., care grabesc moartea plantelor.

Larvele parcurg distante mari in cautarea de radacinute de plante. Odata gasite, patrund in interiorul tesuturilor pana in zona varfurilor de crestere, incepand sa se hraneasca. Pe urma se orienteaza spre zona vaselor conducatoare, unde devin imobile. Celulele din aceasta zona se multiplica si se hipertrofiaza, rezultand celule gigantice, cu rol in hranirea, cresterea si dezvoltarea larvelor. Dupa 2-3 saptamani larvele trec prin patru naparliri rapide, de numai cateva zile, devenind adulti.

Plantele sunt atacate imediat dupa transplantarea rasadurilor. Iar dupa 3-4 saptamani se pot observa galele pe radacini.

Primele simptome sunt ofilirea frunzelor, stagnarea in crestere, urmate de uscarea plantei de la varf spre baza.

Insecticide pentru tomate impotriva Nematodului galicol al radacinilor - Meloidogyne incognita: Basamid, Tervigo, Insecticid bio Nemagold, Nemasol 510, Velum Prime 400SC.

Insecticide pentru tomate impotriva Omida fructificatiilor - Heliothis armigera (Helicoverpa armigera)

• Ierneaza in stadiul de pupa in sol, la adancime de 7-25cm.
• Adultii apar primavara, aprilie-mai. Fluturii zboara seara si noaptea.

Depunerea oualor se face izolat pe frunze, tulpini si inflorescente. Ciclul de dezvoltare variaza intre 35-41 zile. In spatii protejate, atacul se manifesta de la sfarsitul lunii aprilie.

Larvele rod epiderma si miezul frunzelor, bobocii si florile. Pe urma, intra in pulpa fructelor, unde se hranesc cu seminte. Ca rezultat, bobocii atacati nu se mai deschid, se innegresc si cad, iar florile atacate se zbarcesc si devin brune. In fructe, larvele rod galerii mari, expunand fructul la diferite ciuperci, care produc putrezirea lor.

Insecticide pentru tomate impotriva Omizilor fructificatiilor - Heliothis armigera (Helicoverpa armigera): Affirm, Alverde, Coragen, Avaunt 150 EC.

Insecticide pentru tomate impotriva Tripsului Californian - Frankliniella occidentalis

• In spatii protejate se inmulteste tot timpul anului
• Un ciclu de dezvoltare la trips depinde de temperatura: cu cat este mai ridicata, cu atat dezvoltarea este mai rapida.

Adultii si larvele inteapa si sug sucul celular din frunze, flori si fructe. Simptome al atacului de trips sunt petele decolorate, care cu timpul devin argintii si chiar brune. Bobocii florali atacati nu se mai deschid.

La atacuri puternice productia este scazuta cantitativ si de slaba calitate. Este un vector de transmitere a virusului petelor de bronz la tomate si ardei - TSWV.

Insecticide pentru tomate impotriva Tripsului Californian - Frankliniella occidentalis: Vertimec, Requiem Prime, Capcana tripsi Temoocid blue, Insecticid bio Oleorgan.

 Insecticide pentru tomate impotriva Tripsului tutunului - Thrips tabaci

• Ierneaza in camp, in toate stadiile de dezvoltare, sub resturi vegetale, prin frunze sau stratul superficial al solului.
• Primavara, cand temperatura aerului depaseste 10°C (aprox.in prima parte a lunii aprilie) apar adultii.
• Ouale sunt depuse aproape de nervuri; larvele apar dupa 10 zile si se pozitioneaza pe partea inferioara a frunzelor.
• In conditii de sera, unde temperatura si umiditatea sunt optime, o generatie se dezvolta in 16-20 de zile.

Adultii si larvele colonizeaza frunzele, varfurile vegetative, florile. Sug seva din tesuturi, avand ca rezultat formarea de pete galbene-cenusii sau castaniu-inchise, in special de-a lungul nervurilor frunzelor. Tesuturile atacate se necrozeaza.

Daca apare la rasaduri, atacul de trips poate duce la uscare in masa. Este foarte periculos. Plantele mai dezvoltate stagneaza in crestere in urma atacului, se ingalbenesc si chiar se usuca. In camp atacul de trips poate fi favorizat de vremea secetoasa. Este un vector principal in transmiterea de virusi.

Insecticide pentru tomate impotriva Tripsul tutunului - Thrips tabaci: Vertimec, Karate zeon, Requiem Prime, Capcana tripsi Temoocid blue, Insecticid bio Oleorgan.

Ce este stropirea pomilor iarna, a vitei de vie si a arbustilor?

Toamna, dupa ce fructele au fost recoltate si toate frunzele au cazut, pomii, vita de vie si arbustii intra in perioada de repaus vegetativ. Pentru ca iarna temperatura este scazuta si numarul orelor cu lumina este mic, plantele inceteaza sa mai lucreze. Ele isi conserva energia pentru a-si relua ciclul primavara, cand conditiile climatice vor fi benefice. Perioada de repaus vegetativ dureaza pana primavara, inainte de dezmugurire.

In timpul iernii, daunatorii, ouale si larvele lor, precum si sporii de ciuperci si bacterii nu mor. Ele ierneaza sub si pe scoarta pomilor, a vitei de vie si a arbustilor, iar primavara isi vor relua ciclul de dezvoltare si vor crea probleme culturilor.

De ce este importanta stropirea pomilor iarna, a vitei de vie si a arbustilor?

1. Stropirile de iarna reduc si chiar elimina complet unele boli. De aceea, in perioada de vegetatie vor fi necesare mai putine tratamente!
2. Unele boli nu pot fi stopate sau combatute in perioada de vegetatie (de exemplu cancerul ramurilor), iar altele pot fi combatute doar cu multe tratamente, care sunt costisitoare sau fitotoxice.
3. Stropirea de iarna a pomilor, a vitei de vie, a arbustilor este în mare parte organică, are toxicitate foarte scăzută, plantele fiind in faza de iernare, isi reduc toate functiile, astfel asimilarea de substante din produse este mult redusa.
4. Iarna nu exista frunze si atunci stropirea se face mai rapid si usor.
5. Facuta dupa taieri, stropirea cuprica dezinfecteaza si cicatrizeaza ranile.
6. Stropirile in perioada de repaus vegetativ se fac cu concentratii mai mari de substante active si astfel pot fi distruse mai bine bacteriile, ciupercile si daunatorii.
7. Ouale si larvele daunatorilor, ciupercile si bacteriile sunt usor accesibile, deoarece stau pe suprafata pomilor sau sub scoarta.

Cand se face stropirea pomilor iarna, a vitei de vie si a arbustilor?

Momentul stropirii este, de asemenea, important. Stropirea înainte de ploaie sau în timpul înghețului anuleaza rezultatele. Pentru ca stropirea să fie eficienta, este nevoie de cel puțin opt ore de vreme uscată și temperaturi peste 5 – 6 grade C, dar sub 12-15 grade C. De obicei, se stropeste dimineața devreme, după ce roua s-a uscat. Încercați să alegeți o zi fără vânt pentru ca solutia sa ajunga acolo unde doriti.

Cu ce se aplica solutia la stropirea pomilor iarna, a vitei de vie si a arbustilor?

Din pacate, în ciuda bunelor intenții, majoritatea stropirilor nu se realizeaza foarte bine și, prin urmare, este un efort si bani irositi.

Este foarte important să folosiți un pulverizator cu presiune, deoarece solutia trebuie sa ajunga in crăpăturile copacilor și arbuștilor unde iernează insectele și bolile latente. Pulverizatoarele cu presiune va permit, de asemenea, să utilizați o cantitatea mai mica de solutie, dar totuși sa faceti o treabă eficientă. Cu alte cuvinte, costul suplimentar al unui pulverizator sub presiune va fi recuperat an dupa an facand economie de solutie si obtinand rezultate excelente.

Cata solutie se foloseste la stropirea pomilor iarna, a vitei de vie si a arbustilor?

Unii oameni își spala cu adevărat pomii, în timp ce alții doar stropesc puțin ici și colo. Metoda potrivită este să formati o ceață cât mai fină și să pulverizați coaja până când solutia începe să curgă. Țineți pulverizatorul în mișcare tot timpul, astfel încât toată coaja să fie acoperită uniform. Concentrați-vă în special pe zonele în care există crăpături, deoarece acolo vor fi potențialele probleme. Dacă este necesar, folosiți o scară pentru a vă apropia de ramuri. De regula, este nevoie de 4 -5 l solutie la un pom de marime medie.

Ce substante folosim la stropirea de iarna a pomilor, vitei de vie si arbustilor?

1. Primul tratament se face cu un produs cupric pentru distrugerea rezervelor de ciuperci si bacterii care provoaca urmatoarele boli:

• cancerul deschis al ramurilor (mar, par, nuc, stejar, scorus, frasin, tei, fag, mesteacan, ulm, salcam, artar, plop, salcie, vita de vie etc) care produc e ulceratii care duc la moartea ramurii sau a pomului. Boala se transmite prin intermediul ranilor datorate taiatului, grindinei, inghetului, paduchelui lanaos, prin instrumentele de taiat nedezinfectate.
• monilioza (cais, prun, cireș, vișin, piersic, măr, păr, gutui)
• antracnoza (piersic, prun, visin, migdal)
• foc bacterian (mar, par, gutui)
• rapan (mar, par)
• basicarea frunzelor (piersic, nectarin)
• patarea rosie (prun)
• ciuruirea frunzelor (cais, piersic, cires, visin, prun, migdal)

Aplicat dupa taieri, cuprul dezinfecteaza si cicatrizeaza ranile. In plus, maturizeaza ramurile.

Pe site-ul nostru gasiti urmatoarele produse cuprice ce pot fi folosite la stropirile de iarna  Champ 77 WG, Funguran -OH 50WP, Flowbrix, Zeama Bordeleza, Cuprofix Ultra, Airone, Sulfat de cupru.

 2. Al doilea tratament se face cu un produs cu sulf. Este un produs traditional, probabil primul produs folosit in agricultura ca pesticid. Este in intregime organic si actioneaza prin contact si prin vapori, distrugand atat sporii ciupercilor, cat si daunatorii:

• fainare  - efect primar (mar, par , vita de vie, trandafiri)
• rapan (mar, par)
• putregaiul cenusiu (vita de vie)
• monilioza (mar, par, prun, cires, piersic)
• paduchele din San Jose
• acarieni, oua si larve

Are efect si asupra ciuruirii frunzelor, a focului bacterian si a basicarii frunzelor, diminuand rezerva de bacterii.

Produsul cu sulf este puternic alcalin si de aceea foarte coroziv. Atentie! Spalati imediat pompa de stropit dupa folosire, altfel este posibil ca unele componente sa se deterioreze! Nu folositi produsul cu sulf la cais, deoarece poate produce fitotoxicitate!

Pe site-ul nostru gasiti Polisulfura de calciu pe care sa o folositi in primul rand la stropirea in repaus vegetativ, dar si in vegetatie , cu doze diferite.

3. Al treilea tratament se face cu ulei horticol, la care se poate adauga si un insecticid, care omoara daunatorii: paduchele din San Jose, acarienii, afidele, paduchii lanosi, paduchii testosi

Pe site-ul nostru gasiti urmatoarele uleiuri horticole, in diferite gramaje: Ovipron Top, Oleomin, Toil si insecticide: Mospilan, Laser, Karate Zeon , Affirm etc., sau pachete gata concepute pentru tratamentul uleios: Oleomin Duo Pack, Mospilan Oil, Pachet complet stropirea pomilor in repaus vegetativ (20 l solutie, 100 l solutie), Pachet BIO stropirea pomilor in repaus vegetativ (20l solutie, 100l solutie).

Atentie! Nu amestecati solutiile folosite la stropirile de iarna! In primul rand, pentru ca nu sunt compatibile si apoi, aplicadu-se cu concentratii mai mari, ele risca sa dauneze plantelor.

Intre cele trei stropiri trebuie ca treaca cel putin 2 – 3 saptamani!

Retineti! In cazul prepararii solutiilor de stropit mai mult nu inseamna mai bine! Utilizați măsurătorile exacte recomandate pe etichetă! De asemenea, este o idee bună să adăugați puțină apă caldă in pulverizator înainte de a adăuga solutia. Amestecați bine, apoi adăugați din nou apa pana obțineti proporția corectă.

Când aveți întrebări, întrebați specialistii! In Romania, cei ce vand produse pentru combaterea dăunătorilor trebuie să aibă un certificat. Pentru a obține acest certificat, ei trebuie să aiba studii de specialitate si sa dea un examen.

Stim ca e devreme anul acesta si vremea nu e tocmai primitoare, dar un mic efort acum va face o diferenta enorma la primavara!

Ce buruieni combate erbicidul pentru porumb?

Buruienile graminee →Au devenit mai periculoase decat cele dicotiledonate, fiind tot mai intalnite iarba barboasa (Echinochloa crus-galli), mohorul (Setaria spp.) dintre cele anuale si costreiul (Sorghum halepense) si pirul tarator (Elymus repens) dintre cele perene.  La aplicarea erbicidului contra buruienilor graminee la porumb trebuie tinut seama ca aceste buruieni, exceptand costreiul din rizomi, rasar odata sau imediat dupa porumb. Alte buruieni graminee pagubitoare sunt meisorul (Digitaria sanguinalis) si pirul gros (Cynodon dactylon).

Buruieni dicotiledonate→Aplicarea repetata a unui erbicid pentru porumb din aceeasi grupa chimica a determinat inmultirea unor buruieni dicotiledonate rezistente, cum ar fi stirul (Amaranthus spp.), zarna (Solanum spp.), spanacul salbatic (Chenopodium spp.), palamida (Cirsium arvense) si aparitia unor noi: teisorul (Abutilon), cornuti (Xanthium), iarba parloagelor (Ambrosia) etc.

Alegerea unui anumit erbicid pentru porumb depinde si de momentul rasaririi buruienilor dominante. Unele buruieni cu frunza lata rasar deseori inaintea porumbului: palamida (Cirsium arvense), urzica moarta (Lamium spp.), rocoina (Stelaria spp.), Veronica spp., troscot (Polygonum aviculare). Cele mai mari pagube produc insa buruienile care răsar odată cu porumbul, cum sunt teisorul (Abutilon theophrasti), spanacul salbatic (Chenopodium spp.), volbura (Convolvulus arvensis), iarba rosie (Polygonum lapathifolium), ardeiul broastei (Polygonum persicaria),susaiul ( Sonchus spp.).Dupa ce porumbul a rasarit apar stirul (Amaranthus spp.), ciumafaia (Datura stramonium), busuiocul salbatic (Galinsoga parviflora) , iarba grasa (Portulaca oleracea), cornuti ( Xanthium spp.)

Cand aplicam erbicidul de porumb?

Aplicarea erbicidului pentru porumb se poate face la sol sau pe buruiana rasarita. 

→Erbicidarea preemergenta se face inainte de semanat, prin incorporare cu discul sau combinatorul sau intre semanat si rasarire (pana la 3 frunze) printr-o incorporare superficiala cu grapa sau fara incorporare. 

Dintre erbicidele pentru porumb care se pot aplica imediat dupa semanare sunt: Merlin duo, Adengo, Akris sau Merlin flexx. Acestea au efect foarte bun impotriva unor buruieni cu frunza ingusta anuale (ex: mohor, iarba barboasa, mei, meisor, costrei din samanta) si cu frunza lata anuale (ex: stir, spanac salbatic, loboda, ciumafaie, susai, urzica, musetel, iarba rosie, zarna, cornuti, romanita). Momentul optim pentru combaterea buruienilor este faza de 2-3 frunze. Avantajul acestor erbicide este ca se reactiveaza la urmatoarele ploi. Terenul este curat aproximativ 6-8 saptamani de la aplicare.

→Erbicidarea postemergenta se face pe vegetatie, dupa rasarirea porumbului si a buruienilor. Erbicidul trebuie ales in functie de speciile de buruieni prezente in tarla si in functie de stadiul de crestere al culturii si buruienilor. Dozele de erbicid se stabilesc in functie de gradul de imburuienare si in functie de continutul in humus al solului: dozele sunt mai mici daca exista buruieni putine si solul contine mai putin de 2% humus. 

In faza de 2-5 frunze ale porumbului se pot aplica erbicidele Premiant sau SDMA care combat cu succes buruienile cu frunze lata anuale si perene. Efectul se vede in 12-18 ore de la aplicare.

Daca in tarla avem buruieni cu frunza ingusta si frunza lata anuale putem interveni cu Laudis sau Equip. Laudis are avantajul ca se poate aplica pana in stadiul de 8 frunze ale porumbului si este singurul erbicid omologat si pentru cultura de porumb zaharat. 

Nicogan, Radial extra, Talisman OD sau Innovate 240SC sunt omologate pentru combaterea buruienilor cu frunza ingusta anuale si perene. Momentul optim de erbicidare este stadiul de 4-6 frunze al porumbului si 10-15cm la buruieni. Efectul se va vedea in aproximativ 3 saptamani. 

Tehnologia a evoluat, astfel ca pe piata au aparut erbicide care au actiune asupra mai multor tipuri de categorii de buruieni, cu aplicare pana in stadiul de 8 frunze ale porumbului. Putem aminti erbicidul Titus 25DF cu actiune in special la buruienile cu frunza ingusta anuale si perene si la buruienile cu frunza lata anuale, dar fara ciumafaie si coada calului. Se aplica cand porumbul este in stadiul de 2-8 frunze, iar buruienile 4-6 frunze la buruieni cu frunza ingusta anuala si 15-20cm la buruieni cu frunza ingusta perene. Are efect bun si in seceta, desi putin mai lent. Nu trebuie sa ploua 3 ore. Pentru a avea actiune si asupra buruienilor cu frunza lata perene Titus 25DF a fost imbunatatit prin adaugarea substantei active dicamba (combate buruienile cu frunza lata anuale si perene) rezultand Titus plus. Fermierii au astfel posibilitatea sa combata un spectru mai mare de buruieni existente in lanul de porumb. 

Un alt erbicid care actioneaza foarte bine daca gradul de imburuienare este ridicat pentru buruienile cu frunza ingusta este erbicidul Principal care are efect maxim la umiditate, seceta si/sau buruieni mari. In plus reduce rezerva de buruieni perene. Pentru efect optim porumbul trebuie sa fie in stadiul 2-8 frunze, iar buruienile nu au depasit stadiul de infratire sau au 15-20cm. O formulare mai complexa este Principal Plus, un erbicid asemanator cu Principal, dar care are in plus substanta activa pentru combaterea buruienilor cu frunza lata anuale si perene- dicamba. Actioneaza foarte bine cand se aplica pe timp cald si umed. In 2-3 saptamani veti observa o decolorare a buruienilor si pana la urma uscarea lor completa.

Insa cel mai complex erbicid pentru porumb este Arigo, cu aplicare in stadiul de 2-8 frunze ale porumbului si care combate toate tipurile de buruieni anuale si perene. Acesta reduce rezerva de buruieni pentru anii urmatori.

Putem pastra lanul de porumb liber de buruieni daca efectuam doua erbicidari:

♦Una preemergenta, dupa semanare pana la 3 frunze ale porumbului. Astfel porumbul este curat, nu are concurenti pentru elementele nutritive din sol. Calitatea si volumul productiei de porumb sunt date de cum intretinem cultura in primele 4-6 saptamani de la semanare.

♦A doua erbicidare, postemergenta se recomanda dupa rasarirea porumbului dar si a buruienilor. In acest moment  se intervine cu erbicidul specific tipurilor de buruieni observate pe teren dar si a gradului de infestare. In acest moment putem interveni si cu un fertilizant foliar. Acesta creste eficienta erbicidului si intareste porumbul, oferindu-i elementele nutritive necesare (indeosebi zincul cu rol de sintetizare de proteine, necesare evolutiei optime a culturii). 

Cum putem stimula aparitia si dezvoltarea radacinilor?

1. Formarea si cresterea radacinilor depinde in primul rand de nutrientii din sol

Fosforul si potasiul sunt cele doua elemente esentiale in formarea radacinilor noi si dezvoltarea celor existente.

Fosforul ajuta la aparitia unor radacini sanatoase la inceputul cresterii. Ulterior va favoriza dezvoltarea radacinilor, inflorirea si fructificarea.

Potasiul ingroasa peretii celulari, creste toleranta plantelor la stres si stimuleaza cresterea radacinilor.

Cand alegeti un ingrasamant NPK asigurati-va ca in aceasta faza procentul de P si K este mai mare decat concentratia de N. In aceasta etapa o concentratie mare de azot favorizeaza alungirea plantelor in detrimentul radacinilor.

Adaugarea produselor cu aminoacizi la semanare, plantare si inradacinare are rolul de a stimula diviziunea celulara necesara formarii noilor radacini si absorbtia elementelor din sol.

Un produs care contine aminoacizi, polizaharide si macroelemente NPK si cu efecte demonstrate asupra stimularii inradacinarii este Razormin.

Un alt produs, Stimulatorul Revital, se foloseste la prinderea sporita a rasadurilor ierboase, iar pe vegetatie favorizeaza inflorirea si rezistenta la stres.

Pentru o gradina organica avem nevoie de surse naturale de fosfor si potasiu, cum sunt cele din ingrasamintele organice. Caracteristic acestor ingrasaminte este eliberarea treptata a nutrientilor: fosforul si potasiul sunt eliberati in mod continuu pentru a incuraja dezvoltarea radacinii timp de cateva saptamani fara a provoca supradozaj. Unele produse contin si oligoelemente precum fierul si magneziul care sunt benefice plantelor. Ingrasamantul Osmocote Start 1 - 1.5 luni contine NPK cu continut ridicat de potasiu precum si microelemente. Este destinat special nevoilor de inceput ale plantelor, cu accent pe dezvoltarea radacinilor.

Sfat: Daca doriti sa stimulati dezvoltarea radacinilor fara a forta inflorirea si fructificarea, aplicati fosfor si potasiu in sol, amestecadu-l cu substrat si doar ulterior plantati. Ori de cate ori veti aplica fosfor si potasiu dupa aparitia primelor cresteri, acestea vor stimula si cresterea florilor si a fructelor.

2. Hormonii vegetali sau regulatorii de crestere

Sunt naturali si se gasesc in toate plantele. Pe baza lor se obtin preparate care grabesc formarea de radacini noi si cresterea varfurilor lastarilor. Sunt incadrati in trei grupe: auxine, gibereline si citokinine.

Auxinele favorizeaza formarea si alungirea radacinilor si a tulpinilor. Salcia este o planta cu o concentratie mare de auxine, dovada este rata mare de succes a inradacinarii. Aproape toti butasii inradacinati produsi in industria horticola sunt obtinuti cu ajutorul auxinelor, de obicei sub forma unei pulberi in care se scufunda tulpinile taiate. Auxinele favorizeaza cresterea radacinilor laterale, pe orizontala. De aceea, daca aveti plante la care doriti sa dezvoltati mai mult radacina primara care sa avanseze mai adanc in sol, ar fi mai recomandat sa utilizati fosforul si potasiul.

Giberelinele stimuleaza germinatia semintelor iar la plantele bienale provoaca inflorirea. Citokinele stimuleaza diviziunea celulara si cresc rezistenta. Aplicate pe frunzele ingalbenite acestea vor inverzi, crescand continutul de clorofila (intineresc).

Printre stimulatorii de inradacinare care contin fitohormoni sunt Radi-stim si Atonik.

Cum folosim hormonii de inradacinare?

1. O inmultire de succes incepe intotdeauna cu o taiere curata si proaspata. Lastarii butasilor lemnosi se taie sub un nod, lastarul trebuind sa aiba 2 sau 3 noduri. La butasii semilemnosi lastarii taiati sub nod trebuie sa aiba o lungime de 12-15 cm si sa nu aiba flori. In cazul butasilor erbacei se aleg butasi de varf si de tulpina in care se gasesc cel putin 2-3 noduri.

2. Butasii taiati se pun intr-un vas cu o solutie dezinfectanta care sa distruga eventualele boli din solul plantei din care sunt taiati (mana, caderea plantutelor sau rizoctonioza).O solutie ieftina si eficienta este Fungicidul Folpan sau Fungicidul Captadin(15g fungicid/500ml apa).

3. Din cutia de stimulator de inradacinare puneti intr-un alt recipient cantitatea dorita. Apoi imersati lastarii in praful cu hormoni de inradacinare la o adancime de 2,5 cm. Noile radacini se vor forma in aceasta zona. Daca va mai ramane pulbere nu o adaugati in ambalajul original, pentru a nu il contamina.

4. Faceti o gaura in substrat cu ajutorul uni creion sau bat. Gaura trebuie sa aiba diametrul mai mare decat lastarul pentru a preveni indepartarea prafului de inradacinare. Puneti lastarii in substrat. Folositi substrat sterilizat. Daca va faceti dumneavoastra substratul din pamant de gradina este recomandat sa adaugati Folpan sau Captan si in substrat, pentru a-l dezinfecta. Presati usor pamantul pentru a face contact cu lastarii. Puteti pune mai multi lastari in acelasi container.

 5. Asezati containerele intr-un mediu protejat, cu lumina filtrata, avand grija sa fie udate. Puteti acoperi plantele cu o folie de plastic pentru a pastra umiditatea, lasand o parte neacoperita pentru aerisire. Cand apar primele frunze inseamna ca radacinile sunt formate. Atunci puteti indeparta folia de plastic.

3. Ingrasaminte biologice si ciuperci micorizante

Ingrasamintele ce contin bacterii utile favorizeaza dezvoltarea radacinilor datorita fitohormonilor produsi de aceste bacterii. Apoi actioneaza impotriva patogenilor nocivi din sol, protejand radacinile impotriva toxinelor si a bolilor. Ele descompun substantele nutritive din sol si le fac mai accesibile pentru a fi absorbite de plante. 

Biostimulatorul Albit este un stimulator ce contine acid poli-beta-hidroxibutiric care este sintetizat de bacteriile benefice din sol. Este imbogatit cu azot, fosfor, potasiu, magneziu. Aplicat la semanare si la plantarea rasadurilor imbunatateste germinatia, ajuta la dezvoltarea sistemului radicular si imbunatateste absorbtia nutrientilor.

Ciupercile micorizante sunt ciuperci speciale din sol care formeaza o retea de filamente ce se leaga cu sistemul radicular al plantei. Se creaza astfel o relatie simbiotica care creste abilitatea plantei de a extrage nutrientii si apa din sol. Ciupercile micorizante cresc suprafata de absorbtie a radacinilor de 100 - 1000 de ori. Mai mult, enzimele eliberate de ciuperci dizolva nutrientii greu de extras, cum este azotul organic, fosforul sau fierul.

Un lucru extraordinar este ca pot fi cultivate chiar daca nu avem o gradina propriu-zsa. Verdeturile cu frunze mici, tip Baby Leaf, pot fi cultivate foarte bine in interior sau in sere. Lumina, apa, nutritia, temperatura, umiditatea pot fi controlate astfel incat putem obtine recolte frumoase pe tot parcursul anului, in cicluri scurte de crestere.  

Aceste legume se recolteaza dupa dezvoltarea frunzelor adevarate, dar inainte ca planta sa ajunga la opt frunze adevarate. Frunzele culese in aceasta etapa sunt mai atractive datorita dimensiunii, culorii si texturii mai groase si au o durata mai mare de valabilitate.

Cum cultivam verdeturile cu frunze mici, tip baby leaf?

1. Alegeti tipul de seminte de verdeturi cu frunze mici, baby leaf, pe care doriti sa le semanati

Verdeturile sunt pline de vitamine, fibre, minerale, ne protejeaza de boli de inima, de diabet si chiar de cancer. Diferitele varietati ofera arome si texturi diferite. De exemplu, frunzele de pak choi sunt usoare, andivele sunt puternic aromate iar frunzele de mustar sunt picante. Spanacul baby este mai dulce si mai fraged decat spanacul obisnuit. Loboda o vom avea mereu la indemana, deoarece stim ca se recomanda sa fie consumata imediat dupa recoltare.

Puteti cultiva mai multe varietati de salata, rucola, spanac, loboda, andive, sfecla de petiol, varza chinezeasca pak choi, mustar.

2. Alegeti un container, ghiveci cu drenaj sau o zona cu sol bogat. Este esential ca semintele sa nu stea intr-un sol prea umed.

3. Umpleti containerul cu pamant amestecat cu ingrasamant organic, cum ar fi Ingrasamantul Plantella. Adaugati la sfarsit un strat de pamant de 2 – 3 cm grosime.

4. Puneti semintele in sol, fie aliniate in siruri, fie presarate pe toata suprafata.

5. Acoperiti cu pamant umed, intr-un strat subtire. Puteti pune etichete, sa identificati mai usor verdeturile cultivate.

6. Udati astfel incat solul sa fie umed, dar nu ud. Folositi o pompa cu duza fina, cum e Pompa Dea. Germenii vor aparea in 7 – 10 zile.

7. Majoritatea verdeturilor pot fi recoltate dupa 30 de zile. Cu o foarfeca taiati frunzele mici la aproximativ 2 cm de sol, lasand intacte radacina si baza plantei, care vor da noi frunze. Aveti grija sa nu taiati varful de crestere al plantei. Puteti recolta cam de 3 ori dintr-o samanta. Recoltati dimineata, cand celulele frunzelor sunt complet hidratate.

Semanati din doua in doua saptamani pentru a avea tot timpul verdeata proaspata. Pofta si sanatate buna!

Ce este fasolea Mung?

Fasolea Mung (Vigna radiata) a fost cultivata in India din cele mai vechi timpuri si se cultiva inca in Asia de Sud-Est, Africa, America de Sud si Australia.

Boabele de fasole Mung se folosesc fie proaspete, punandu-le la incoltit, pentru germeni, fie conservate, fie ca fasole uscata.Totodata, fasolea Mung poate fi folosita pentru cultura de ingrasamant verde sau ca furaj pentru vite. Aceste boabe sunt bogate in proteine si reprezinta o sursa bogata de calciu, fosfor si alte vitamine.

Fasolea selectata pentru germinare trebuie să fie de inalta calitate. In general, sunt selectate semintele mai mari.

Fasolea Mung este membra a familiei Leguminoase, impreuna cu mazarea si lintea. Este un soi de fasole anuala, de sezon cald. Florile au culoarea galben pal si se dezvolta in grupuri de 12 - 15 in partea de sus. La maturitate, pastaile ajung la aproximativ 13 cm lungime, continand 10 - 15 seminte. Acestea variaza in culori, rosu sau verde. Fasolea Mung se autopolenizeaza.

De ce sa cultivam seminte fasole Mung?

Fasolea Mung are proprietati terapeutice, fiind o sursa importanta de proteine, fibre, antioxidanti si fitonutrienti de calitate. Aceste calitati fac din ea un aliment foarte hranitor, cu efecte antioxidante, antimicrobiene, antiinflamatorii, antidiabetice, antihipertensive, de reglare a metabolismului lipidelor, antihipertensive si antitumorale.

Fasolea Mung este singurul tip de fasole care se poate consuma in varianta germinata.

Printre efectele benefice asupra organismului putem enumera:

1. Reduce colesterolul si te protejeaza de bolile de inima
2. Contine o cantitatea mare de vitamina C 
3. Ajuta la imbunatatirea florei intestinale
4. Stimuleaza imunitatea, crescand capacitatea organismului in combaterea bacteriilor si virusilor
5. Asigura 100% din necesarul zilnic de vitamina B9 si acid folic; 36% din necesarul zilnic de magneziu pentru un adult
6. Are un continut mare de fibre, facand fasolea mung un aliment foarte satios
7. Este o varietate de fasole care se digera foarte usor
8. Ajuta la reducerea durerilor crampelor, durerilor de cap, oboselii si a durerilor musculare
9. Stabilizeaza insulina
10. Regleaza digestia

Cum sa cultivam seminte fasole Mung in gradina?

Cand cultivam seminte fasole Mung se folosesc aceleasi practici de cultura utilizate pentru fasolea verde, cu excepția faptului ca pastaile vor fi lasate pe tufa mai mult timp pentru a permite ca fasolea sa se usuce.

Fasolea Mung este o cultura de sezon cald si dureaza intre 90 - 120 de zile pentru a se matura.

Are nevoie de un sol fertil, nisipos, cu un drenaj foarte bun si un Ph 6.2 - 7.2. Semintele se pot pune in pamant atunci cand temperatura acestuia este de cel putin 18 grade C. Semanarea se face la 1 - 2 cm adancime, pe randuri, cu 30 - 36 cm distanta intre ele.

Se mentine solul liber de buruieni, avand grija sa nu deranjam radacinile fasolei Mung.

Se poate folosi ingrasamant cu concentratie de azot mica, de ex: NPK 05-10-10.

Fasolea incepe sa se formeze cand planta are o inaltime de 38 - 46 cm, iar pastaile continua sa se inchida la culoare pe masura ce se maturizeaza. Odata ajunse pastaile la maturitate (aproximativ 100 de zile de la insamantare) scoatem toate plantele si le atarnam la uscat intr-un garaj sau magazie. Asezam o hartie sau tesaturi curate sub plante, pentru a prinde pastaile care ar putea cadea. Pastaile nu se maturizeaza toate in acelasi timp, asa ca recoltam planta atunci cand cel puțin 60% din pastai sunt mature. Uscam semintele complet pe ziar. Daca ramane umezeala la depozitare, fasolea se va deteriora.

Putem pastra fasolea complet uscata intr-un recipient de sticla inchis ermetic timp de cativa ani. Congelarea semintelor este, de asemenea, o optiune excelenta de depozitare si reduce posibilitatea infestarii cu insecte.

De unde procuram seminte fasole Mung?

Semintele de fasole Mung se regasesc spre vanzare in centre de gradinarit specializate, in pliculetele de gramaj mic. Pe piata sunt doua tipuri seminte fasole Mung: Teodora, cu boabe de culoare verde si Alexa, cu boabe de culoare rosie.

Fasolea Mung ofera un echilibru nutrițional bun datorita continutului mare de vitamine, minerale si enzime benefice, ceea ce o face o parte excelenta a unei diete sanatoase. Datorita proprietatilor pe care le-a dovedit va incurajam sa cultivati aceasta varietate de fasole. Cu sigurnata isi va gasi locul potrivit in gradina dumneavoastra!

1. Alegeti seminte de calitate pentru rasad

Alegeti seminte de calitate de la producatori de incredere. Cititi cu atentie ambalajul si verificati termenul de valabilitate. Pentru a testa viabilitatea unora dintre seminte le puteti tine in apa cateva ore. Cele viabile se vor duce la fund, cele uscate vor pluti la suprafata. Acest test functioneaza mai bine pentru semintele mari, dar nu intotdeauna este exact.

Sfat: Cele mai bune seminte sunt cele hibride. Acestea germineaza rapid, au productivitate ridicata, rezistenta mare la boli si la conditii nefavorabile de cultura. Le recunoasteti dupa inscriptia F1 de pe pachete sau citind descrierea.

 2. Alegeti data de semanare in functie de indicatiile de pe pachetul de seminte pentru rasad

Ca majoritatea lucrarilor agricole si succesul in obtinerea rasadurilor depinde de alegerea corecta a datei de semanare: daca e prea devreme cultura poate fi afectata de inghet, daca e prea tarziu, nu va exista suficent timp pentru maturare. Rasadurile stresate sunt mai predispuse la boli si daunatori.

Sfat: Majoritatea rasadurilor sunt gata sa fie transplantate in gradina la 4 – 6 saptamani de la semanare.

 3. Alegeti containere potrivite pentru rasad

Fie folositi ambalaje reciclate, prevazute cu gaura pentru drenare, fie cofraje speciale in care plantutele cresc individual, fara a exista riscul ca radacinile sa se prinda unele de altele. Cofrajele cu alveole au si avantajul ca accelereaza dezvoltarea unui sistem radicular voluminos datorita opacitatii lor, ocupa mai putin spatiu si sunt usor de transportat.

Sfat: Folositi cofraje individuale pentru a evita inghesuirea plantutelor

 4. Pregatiti pamantul pentru rasad

Nu folositi pamant din gradina si nu reutilizati pamantul de la rasadul de anul trecut. Acest pamant poate contine ciuperci ce pot compromite cultura. Caderea Plantulelor, Uscarea Vasculara, Fuzarioza, Mana de sol la tomate sunt boli care isi au originea in sol.  

Folositi un sol steril care asigura obtinerea unui rasad fara boli. Pastilele Jiffy sunt pastile de turba sterilizata cu abur si imbogatita cu ingrasaminte si regulatori ai pH-ului, care permit obtinerea rapida (mai devreme cu 6-12 zile) a unui rasad sanatos si viguros, eliminand repicatul si socul de transplantare. Puteri folosi si substratul de cocos presat Neopeat, ecologic si natural. Din 650 g obtineti 10 L de substrat.

Daca exista pericolul contaminarii prin unelte sau din vecinatate, folositi pentru dezinfectarea pamantului Previcur Energy impotriva Caderii plantutelor (Pythium debaryanum), Folpan sau Captan impotriva Caderii plantutelor (Pythium debaryanum), a Rizoctoniozei (Rhyzoctonia solani) si a Manei de sol (Phytophtora parasitica).

Sfat: Ciupercile micorizante folosite in pamantul de rasad cresc volumul radacinilor de peste 15 ori.

 5. Semanati

Cititi pe plicul de seminte adancimea la care trebuie semanat. Ca regula, semintele mici pot fi puse la suprafata, cele mari trebuie ingropate. Presati pamantul pentru ca semintele sa faca contact cu pamantul. Udati dupa semanare.

Sfat: Acoperiti cu o folie de plastic pana la germinare pentru a retine umiditatea. Indepartati folia imediat ce vedeti primele semne de verde.

 6. Udati, fertilizati, udati 

Majoritatea solurilor nu contin nutrienti, de aceea folositi un ingrasamant pana la transplantarea in gradina. Un excelent fertilizant omologat pentru agricultura organica este Cropmax, care se aplica cand rasadul este de 5 – 7 cm. De asemenea, Biostimulatorul Albit creste imunitatea rasadurilor, imbunatateste germinatia, are proprietăți antistres, de stimulare, amplifica actiunea fungicidelor.

Nu udati excesiv. Pamantul excesiv de ud este un mediu excelent pentru dezvoltarea ciupercilor patogene. Folositi o pompa cu duza fina, cum ar fi Pompa de stropit Volpi Dea, pentru a proteja plantutele firave. Dupa ce se dezvolta radacinile puteti pune apa in tavite si plantele isi vor lua cata apa au nevoie. Verificati umiditatea cel putin o data pe zi.

Sfat: Lasati pamantul sa se usuce usor intre udari.

7. Lumna, lumina, lumina

Rasadurile au nevoie de multa lumina. Daca le puneti la geam, alegeti expozitia sudica. Daca rasadul nu are suficienta lumina, el se alungeste rapid si ramane subtire (alungirea rasadului). Rasadul are nevoie de 15 ore de  lumina pe zi. Daca folositi lumina artificiala, plasati sursa la cativa centimetri de plantute. Pe masura ce plantele cresc, intensificati si lumina.

Sfat: Rotiti cofrajul regulat pentru a preintampina indoirea plantutelor spre lumina. Folositi un regulator de crestere pentru a preveni alungirea rasadurilor - Stabilan.

8. Mutati treptat rasadul in gradina

Inainte cu o saptamana sau 10 zile de a scoate rasadul in gradina, tineti-l afara cateva ore pe zi, intr-un spatiu protejat de vant, crescand treptat perioada de expunere. Noaptea aduceti-l inapoi inauntru.

Sfat: Nu uitati sa dezinfectati solul din gradina inainte de transplantare. Impotriva ciupercilor si a nematozilor se utilizeaza Basamid granule sau Dezinfectantul Nemasol. Impotriva viermelui sarma, a carabusului de mai, buha semanaturilor si a viermelui vestic al tulpinilor de porumb se foloseste Trika Expert, iar impotriva viermelui vestic al tulpinilor de porumb se foloseste Insecticidul Force. Imediat dupa plantare, impotriva nematozilor se poate aplica Nematocidul Tervigo.

Desi muschii si lichenii nu dauneaza in mod direct pomilor si arbustilor, ei pot adaposti diversi agenti patogeni: insecte adulte, pupe, larve, oua de insecte precum si sporii si miceliul ciupercilor fitopatogene. De asemenea, muschii si lichenii pot ingreuna pomii si le incetinesc cresterea si dezvoltarea. In gazon muschii afecteaza calitatea dand un aspect neuniform si face ca gazonul sa se simta neplacut la calcare.

Ce sunt muschii si lichenii?

Muschii sunt plante fara flori, verzi si groase la atingere. Muschii cresc pe copaci, in iarba si uneori pe stanci, in timp ce lichenii cresc pe orice suprafata, chiar lemn, ciment sau metal.

Lichenii nu sunt plante propriu-zise ci organisme alcatuite din o ciuperca si o alga, care traiesc in simbioza. Lichenii nu au radacini, doar adera la suprafete, nu patrund in interiorul pomilor si isi iau nutrientii din ploaie si din aer. Alga este cea care, cu ajutorul luminii, produce hrana necesara ciupercii. Ciuperca aduna umiditatea din exterior si o cedeaza algei.

Din ce cauza apar muschii si lichenii?

Ca orice plante, muschii cresc acolo unde mediul este prielnic. Apar cel mai adesea unde este umiditate si umbra, adica pe partea de nord a trunchiului si a ramurilor.  Se dezvolta bine si daca coroana plantelor este foarte deasa iar lumina si aerul nu pot patrunde. Muschiul de pe copaci este un adapost excelent pentru daunatori .

In gazon muschii sunt o consecinta a faptului ca starea gazonul nu este corespunzatoare. Cauza poate fi drenajul deficitar, solul acid, aerarea insuficienta, umbra si lipsa nutrientilor, taierea prea scurta a ierbii.

Lichenii iubesc umezeala si au nevoie de lumina pentru a se dezvolta. Chiar daca nu dauneaza pomilor, prezenta lichenilor indica un pom bolnav sau care este pe moarte din alte cauze (cum ar fi diverse boli sau daunatori).

Un lucru interesant despre licheni este acela ca prezenta lor indica calitatea aerului: absoarbe totul din mediul inconjurator si se dezvolta doar acolo unde aerul este curat.

Cum indepartam muschii si lichenii de pe pomi, arbusti si gazon?

Pasul 1: Se indeparteaza o parte din muschi si licheni cu ajutorul unei perii de sarma sau a unui dispozitiv special, un razuitor prevazut cu o lama ascutita si cu o perie tare.

Pasul 2: Resturile de la razuire se distrug imediat prin ardere

Pasul 3: Se trateaza scoarta cu Antimus dizolvat in apa in proportie de 3 % (300 g Antimus la 10 L de apa). In cazul in care sunt putini muschi si licheni se face un singur tratament. Daca sunt mai multi muschi si licheni se fac 2-3 tratamente la interval de 10 zile.

Cum indepartam muschii din gazon?

Pentru a scapa de muschi, gazonul trebuie bine aerat toamna si trebuie asigurata o buna drenare a solului. Apoi trebuie sa folosim un program de fertilizare in functie de ph-ul solului. Pentru zone cu umbra, unde exista predispozitia spre dezvoltarea muschilor, exista ingrasamantul Landscaper Pro Shade Special, cu continut ridicat de fier care are si rolul de a intensifica culoarea verde a gazonului.

In cazul in care este deja nevoie de un tratament se recomanda preparatul Herba mus – impotriva muschilor din gazon / iarba. Acesta se aplica de la inceputul primaverii, cand temperaturile devin pozitive si se repeta dupa fiecare coasa.

Ce este Caderea Plantutelor?

Caderea Plantutelor este cauzata de o ciuperca din sol, Pythium. Speciile de Pythium exista in cele mai multe tipuri de soluri si se pot activa in aproape toate stadiile culturii de-a lungul unui sezon.

Care sunt simptomele Caderii Plantutelor?

Primul simtom al Caderii Plantutelor este o radacina moale si maronie. Radacinile unei plante sanatoase sunt ferme si albe. Intr-un sol umed, sporii ciupercii incep sa se multiplice si sa atace mai intai extremitatile radacinilor. Pe masura ce Pythium avanseaza, radacina devine maronie, moale si apoi putrezeste.

Planta nu mai poate absorbi nutrientii din sol si apar primele semne vizibile pe planta: o brunificare la baza tulpinei (la colet) si care se extinde in sus pe tulpina.   

Tulpinile se subtiaza si plantuta se culca la pamant. La plantele mature frunzele de la baza incep sa se ingalbeneasca si sa cada.

In camp boala apare in vetre si nu la toate plantele.

Cand apare Caderea Plantutelor?

Ciuperca Pythium este prezenta in toate tipurile de sol si necesita doar conditii potrivite pentru a se activa. Temperatura de peste 20°C, udarea excesiva, ventilarea insuficienta, absenta luminii si un pH acid sunt conditiile perfecte pentru activarea bolii.

Cum luptam cu Caderea Plantutelor?

Odata ce infectia a aparut, boala este dificil de controlat. Tot efortul trebuie depus inspre prevenirea bolii.

- Folositi pamant sanatos, in care nu a fost prezenta aceasta boala

- Nu udati excesiv si aveti grija ca solul sa fie bine drenat

- Aplicati solutii chimice pentru prevenire, cum ar fi Previcur Energy, un fungicid sistemic, special creat pentru aceasta boala. Se mai pot aplica si Fungicid Folpan, Fungicidul Merpan si Fungicidul Captadin. Aplicarea acestor substante se face prima data chiar dupa semanarea in rasadnita. A doua oara se aplica tot in rasadnita, dupa 10-14 zile, imediat dupa ce plantutele incep sa rasara. Tratamentul se repeta inante cu 2-3 zile de transplantarea rasadului.

- Sterilizati uneltele pe care le folositi cu o solutie de clor si apa in proportie de 1:3, pentru a evita imprastierea sporilor.

- Asigurati rotatia culturilor

Pentru plantele ornamentale din ghiveci

Daca observati semne ale bolii, determinati daca planta mai poate fi salvata. Daca toata radacina este moale si maro, este prea tarziu. Daca mai exista cateva radacini albe si ferme puteti incerca sa transplantati planta intr-un pamant proaspat, bine drenat. Curatati usor radacinile sub apa de la robinet si taiati cu o foarfeca toate radacinile maro. Taiati si din radacina sanatoasa o bucata, chiar deasupra zonei bolnave. Transplantati intr-un ghiveci cu sol sanatos si bine drenat Dupa folosire, sterilizati foarfeca.

Problemele din sol

O mare parte din bolile plantelor sunt cauzate de ciupercile, bacteriile, viermii, insectele si semintele buruienilor din sol. Mai ales solul din sere si solarii, unde rotatia culturilor este mai dificila, este mai susceptibil la probleme.

Ciuperci

Ciupercile produc boli mai ales la tomate, ardei, vinete, castraveti, pepeni, cartof etc. Aceste boli pot produce daune de pana la 50 - 70% din cultura si sunt greu de tratat odata ce plantele sunt rasarite.

- Fuzarioza - provoaca putrezirea radacinii si a coletului

- Verticilioza sau ofilirea vasculara duce la uscarea si caderea frunzelor, la fructe mici care se coc devreme

 - Mana de sol la tomate - frunzele se ofilesc, fructele putrezesc

- Rizoctonioza - zone necrozate pe lastari

Caderea plantutelor este o boala provocata rasadurilor de catre o ciuperca din sol, si care poate duce la ofilirea rasadului in 2-3 zile.

Nematozi

Nematozii sunt viermi microscopici de 0,5 – 2 mm lungime, incolori. Ei trec de la o specie la alta, inteapa, sug si introduc in plante toxine care produc plantelor tumori si necrozari. Nematozii pot produce daune considerabile in culturile de cartof, ceapa, usturoi, morcov, capsun, zmeur, flori.

Viermi 

Viermele vestic al tulpinilor de porumb (Diabrotica spp.)

Viermele sarma (Agriotes spp.)

Buha semanaturilor (Agrotis spp.)

Carabusul de mai (Melolontha spp.).

Coropisnita

Coropisnita ierneaza ca adult sau larva in sol. Provoaca pagube retezand radacinile plantelor de tomate, ardei, vinete, castraveti, ceapa, morcov, cartof, tutun, ridichii, varza, conopida etc

Buruieni

In sol se gasesc semintele a multor specii de buruieni, care vor creste mult mai rapid decat plantele de cultura si ii vor consuma nutrientii.

Cum dezinfectam solul

Momentul cel mai potrivit pentru a trata problemele solului este inainte de semanare.

Solul dn sere si solarii sau din camp

Cu 10 - 30 de zile inainte de semanat sau plantat, solul se dezinfecteaza cu Basamid granule. impotriva ciupercilor, a nematozilor si a coropisnitei. Acesta actioneaza prin eliberarea in aerul dintre particulele de sol a unui gaz sterilizant care omoara organismele si buruienile. In final el se disipa fara a avea efecte toxice pe termen lung. La aplicarea temperatura trebuie sa fie mai mare de 6ºC, iar solul trebuie sa fie umed. 

Odata cu semanarea sau plantarea, impotriva viermelui sarma, a carabusului de mai, buha semanaturilor si a viermelui vestic al tulpinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) se foloseste Insecticidul Trika Expert iar impotriva viermelui vestic al tulpinilor de porumb  Insecticidul Force.

Imediat dupa plantare, impotriva nematozilor se poate aplica Nematocidul Tervigo.

Solul din rasadnita

Pamantul folosit la rasaduri se dezinfecteaza atunci cand el este obtinut din gospodaria proprie. In acest caz putem folosi Previcur Energy impotriva Caderii plantutelor (Pythium debaryanum), Folpan sau Captan impotriva Caderii plantutelor (Pythium debaryanum), a Rizoctoniozei (Rhyzoctonia solani) si a Manei de sol (Phytophtora parasitica).

Pe langa taierile de regenerare din toamna, pomii necesita tratamente si metode de protectie specifice prin care se pot elimina si/sau preveni raspandirea bolilor, agentilor patogeni, daunatorilor.

Tratamente chimice la pomi fructiferi in repaus vegetativ

Tratamentele aplicate pomilor fructiferi in repaus vegetativ sunt indispensabile obtinerii unei recolte bogate si sanatoase pe anul urmator. Acestea se impart in doua mari categorii:

– tratamente cu produse cuprice, stropirea albastra (in special cu Zeama Bordeleza – efect fungicid) – au ca scop combaterea rezervei de spori de ciuperci fitopatogene, bacterii responsabile pentru raspandirea numeroaselor boli: rapan, monilioza, basicarea frunzelor, ciuruirea frunzelor, patarea rosie a frunzelor etc.

– tratamente cu produse uleioase cu efect insecticid (Ulei mineral Ovipron, Ulei mineral Oleomin) – au scopul de a elimina daunatorii care ierneaza sub sau pe scoarta pomilor (ex: larvele hibernante ale paduchelui din San Jose, ouale hibernante ale afidelor si paianjenului rosu comun al pomilor). Tratamentul se aplica dupa caderea frunzelor dar inainte de umflarea mugurilor.

Pentru reusita tratamentelor este necesara imbaierea pomilor, astfel incat solutia de stropit sa ajunga pe toata suprafata pomului, de la nivelul solului pana la varf. In plus, va recomandam stropirea zonelor din jurul pomilor, astfel se pot indeparta formele hibernante ale daunatorilor, gazduite de frunzele uscate cazute si de crengile rupte ce au ramas sub pomi.

Un alt factor importanat in aplicarea tratamentelor pentru pomii fructiferi in repaus vegetativ il reprezinta factorul meteorologic.Tratamentele se efectueaza cand temperaturile sunt pozitive peste 5ºC, in zilele fara vant si ploaie. Pentru a asigura eficienta tratamentelelor si pe perioade cu temperaturi mai scazute, va recomandam sa folositi un produs din oferta noastra Solutie Anti-Inghet Stropirea Pomilor  care este compatibil cu Zeama Bordeleza si confera rezistenta solutiei de stropit la inghet pana la temperaturi de -8 ºC.

O alta problema care va poate afecta atat cantitatea cat si calitatea recoltei sunt muschii si lichenii de pe scoarta copacilor. Indepartarea acestora se realizeaza tot in perioada de repaus vegetativ, folosind produsul Antimus.

Protejarea pomilor fructiferi in repaus vegetativ

Pe langa tratamentele chimice, trebuie sa protejati pomii fructiferi si de atacul rozatoarelor. 

Plasele de protectie se regasesc in diferite dimesiuni, fiind solutia perfecta pentru protectia scoartei pomilor impotriva atacului caprelor, iepurilor, soarecilor de camp etc. pe timpul iernii. In cazul unui atac deja existent alegeti Sanared – biostimulator pentru refacerea scoartei, care aplicat pe zonele afectate, confera protectie si previne infectarea ranii, pana la refacerea tesuturilor.

Tratati pomii fructiferi din livada in perioada de repaus vegetativ si asigurati o protectie anticipata impotriva bolilor, daunatorilor pe perioada de vegetatie!

Un start sanatos este secretul unei recolte bogate! Efectuati lucrarile specifice la pomi fructiferi in repaus vegetativ! 

Bulbi de flori – locul perfect pentru plantare

Chiar si cei mai sanatosi bulbi de flori vor esua daca nu sunt plantati in functie de cerintele lor. Majoritatea lor se dezvolta bine daca sunt plantati in loc insorit  (cel putin 6 ore cu soare pe zi) si in pamant bine drenat. Fiecare pachet are specificatii pentru bulbii de flori pe care ii contine, asa ca este indicat sa tinem cont de ele.

Daca doresti sa intampini primavara cu o explozie de culori trebuie sa te pregatesti din timp, pentru ca acesti bulbi se planteaza din toamna pana la venirea gerului. Alege varietati de bulbi de toamna cu inflorire timpurie, semitimpurie sau tarzie. Asa vei avea o primavara plina de culoare!

Fie ca doresti sa plantezi bulbi de flori in gradina sau curte, pe suprafete intinse, fie ca doresti sa decorezi spatiile interioare cu bulbi in ghivece/jardiniere, aici la ferma-gradina.ro vei gasi solutiile. Pentru o gradina sau un balcon pline de culoare este nevoie sa alegi bulbii potriviti. Dorim sa faci alegerile cele mai bune, in modul cel mai usor. Am organizat categoria de bulbi de toamna dupa ♦specie/soi ♦culoare ♦destinatie ♦necesar lumina.

Bulbi de toamna care iubesc soarele 

→ pentru o dezvoltare optima si o inflorire deosebita, acesti bulbi trebuie plantati  in zone insorite,  avand nevoie de minim 6 ore de lumina directa.

Bulbi de toamna care iubesc umbra 

→ colectia noastra de bulbi de toamna cuprinde soiuri care vor prospera si inflorii puternic daca sunt plantati in zone umbroase. Cu acesti bulbi vei infrumuseta colturile din curte/gradina in care razele soarelui nu ajung deloc.

♦ perioada de inflorire → putem avea straturi sau grupuri de flori pe o perioada mai lunga de timp, daca plantam bulbi de toamna cu perioada de inflorire diferite. Pont! Vezi categoria de bulbi lalele, care ofera o varietate larga de bulbi, cu inflorire din martie-aprilie pana tarziu in mai.

♦ inaltime → poti crea straturi de culoare in trepte. Pont! Planteaza bulbi de toamna cu flori inalte pe langa ziduri. Vei asigura o perdea decorativa excelenta.

Primavara nu vine doar in curte sau gradina! O putem aduce si in casa sau pe balcon, plantand:bulbi de toamna pentru flori in jardiniere.

Bulbi de toamna in ghivece si jardiniere 

→ vei aduce culoarea si prospetimea primaverii pe balcon sau terasa. Sunt bulbi usor de crescut, care prospera in sol afanat, cu drenaj bun.

Bulbi de toamna pentru flori taiate

→ florile proaspat taiate formeaza buchete deosebite care vor lumina casa.

Plantarea bulbilor de toamna nu este o munca dificila. Vei investi efort minim pentru rezultate deosebite. Daca vei lua in considerare indicatiile de pe pachet, informatiile suplimentare pe care le punem la dispozitie pentru fiecare specie in parte, suntem siguri ca vei avea niste flori minunate.

Fa planul de plantare si iti vei asigura un peisaj perfect pentru primavara urmatoare. Haide primavara!Te vei bucura ca ai plantat acesti bulbi de toamna!